Так уж по­лу­чи­лось, что по­чти ме­сяц сво­е­го отпус­ка я про­вел, пу­те­ше­ствуя по Ин­дии, успев заехать в Ку­а­ла-Лум­пур и Син­га­пур. Эмо­ций и впе­чат­ле­ний на­ко­пи­лось на не­большую кни­гу, на­бор откры­ток, два аль­бо­ма шан­со­на и де­ся­ток анек­до­тов, но я по­ста­ра­юсь вме­стить все в один пост.

Азиатские каникулы: Индия, Куала-Лумпур, Сингапур

Ров­но год на­зад я по­бы­вал в Гон­кон­ге, Ма­као и об этом вы мо­же­те по­дроб­но по­чи­тать. Так вот, те­ку­щая поезд­ка ста­ла диа­мет­раль­но про­ти­во­по­лож­ным опы­том. Ве­рит­ся с тру­дом, что две эти ча­сти Азии на­хо­дят­ся на од­ном ма­те­ри­ке, да че­го уж там, в од­ной все­лен­ной, име­ют об­щее ко­ло­ни­аль­ное про­шлое, ко­то­рое превра­ти­ло од­ни ры­бац­кие де­ревни в фу­ту­ри­сти­че­ские фи­нан­со­вые цен­тры с хайве­я­ми, ка­зи­но и не­бо­скре­ба­ми, а всего в ка­кой-то ни­чтож­ной (в гео­гра­фи­че­ском масшта­бе) ты­ся­че ки­ло­мет­ров смуг­лый па­рень Ку­мар ле­ни­во вы­хо­дит из сво­е­го картон­но-ши­фер­но­го до­ма по­сре­ди по­ля гни­ю­ще­го му­со­ра с ве­дерком мут­ной во­дич­ки что­бы по­срать, про­сти­те.

Я ста­рал­ся опи­сать лишь об­щие впе­чат­ле­ния, опа­са­ясь кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны пу­те­во­ди­те­ля The Lonely Planet, но все рав­но по­лу­чи­лось не­ве­ро­ят­но монстру­оз­но. Но это ни­че­го, ведь все­гда мож­но про­пу­стить ту гла­ву, где я расска­зы­ваю, как я ел све­жую че­ло­ве­чи­ну или жил пол­то­ры не­де­ли в зем­лян­ке. По­это­му не стес­няй­тесь озна­комить­ся с оглав­ле­ни­ем и вы­брать ин­тере­су­ю­щую вас часть по­вест­во­ва­ния.

Если чест­но, пост был за­кон­чен в кон­це но­я­бря и я все ни­как не ре­шал­ся его пуб­ли­ко­вать. А все по­то­му что по­лу­чи­лась сплош­ная желчь, не пере­да­ю­щее мое прав­ди­вое от­но­ше­ние к су­ти во­про­са. Ин­дия мне по­нра­ви­лась, это ве­ли­ко­леп­ная стра­на с на­сто­я­щей бо­га­той ду­шей и соч­ным, страст­ным, аппе­тит­ным те­лом, но текст по­лу­чил­ся че­рес­чур не­га­тив­ным. Я не знаю, по­че­му так вы­шло. Воз­мож­но, я вор­ча­щий, по­сто­ян­но чем-то не­до­воль­ный, злоб­ный му­дак, а о хо­ро­шем пи­сать не умею. Тут осо­бых до­ка­за­тельств не нуж­но, до­ста­точ­но вз­гля­нуть на осталь­ное мое “твор­че­ство” за бо­лее чем ше­сти­лет­нюю ис­то­рию су­ще­ство­ва­ния уют­нень­ко­го. В лю­бом слу­чае, да­вайте на се­кун­ду я вам се­рьез­но ска­жу: если у вас есть воз­мож­ность вы­де­лить ме­сяц сво­ей жиз­ни и до­ста­точ­но скром­ную сум­му де­нег, то не раз­ду­мы­вайте, па­куй­те рюк­зак са­мым необ­хо­ди­мым шмо­том и ез­жайте в Ин­дию. Смо­же­те по­том­кам по­том расска­зы­вать. Если они у вас когда-то бу­дут по­сле поезд­ки, хе­хе. Ну вот, опять. Лад­но.

Хин­ду­стан

Если бы всего год на­зад мне кто-то ска­зал, что я поеду в Ин­дию без ак­ку­му­ля­тор­ных за­жи­мов на со­сках или па­яль­ни­ка в том ме­сте, где на­хо­дит­ся осо­бо чув­стви­тель­ный нерв­ный центр моти­ва­ции, а по сво­ей до­брой во­ле, то я на­вер­ня­ка бы рассме­ял­ся ему в лицо. Ведь в мо­ем со­зна­нии, как и в го­ло­вах мил­лио­нов обыч­ных лю­дей, эта стра­на пред­став­ляет­ся клуб­ком стерео­ти­пов, ко­то­рые об­ви­ли кра­си­вые хра­мы в од­ну большую чер­ви­вую па­у­ти­ну гря­зи, ха­о­са, ни­ще­ты и бо­лез­ней. Мне го­во­ри­ли “Ин­дия”, а я пред­став­лял гни­ю­щих со­бак в ка­на­ве од­ной из много­чис­лен­ных улиц веч­но смер­дя­щих тру­щоб, где сор­ти­ров­щи­ки му­со­ра вы­жи­ва­ют в веч­ной во­ни, кор­мя мух и по­ми­рая сот­ня­ми от дав­но по­бе­жден­ных на бе­лом конти­нен­те сред­не­ве­ковых бо­лез­ней. И я не знаю, что так рез­ко пере­щел­к­ну­ло в мо­ей го­ло­ве, но имен­но в та­ком ме­сто мне вне­зап­но за­хо­те­лось ока­зать­ся. По­ча­ще отды­хайте и бы­вайте на све­жем воз­ду­хе, до­ро­гие дру­зья, а то сего­дня вы си­ди­те до­позд­на, пы­та­ясь успеть с дедлай­ном, а зав­тра ле­ти­те в Со­ма­ли, воз­же­лав про­гу­лять­ся в оди­ноч­ку по раз­ва­ли­нам Мо­га­ди­шо.

толпа на индийской улице

Так вот, по­ста­райтесь сей­час вспо­мнить все са­мые страш­ные, ска­брезные расска­зы об этой огром­ной стра­не, ко­то­рые вам при­хо­ди­лось слы­шать. А те­перь пред­ставь­те се­бе, что все это прав­да. Ну кро­меш­ный пиз­дец, ага? Вот толь­ко с од­ним ню­ан­сом: кро­ме мер­зо­стей Ин­дия мо­жет по­хва­стать­ся, по­жа­луй, бо­га­тей­шим на всей пла­не­те культур­ным на­сле­ди­ем, до­став­шим­ся от пред­ков, яв­но стра­дав­ших (или, ско­рее, на­сла­ждав­ших­ся) комплек­сом ги­ган­то­ма­нии, ве­ли­ко­леп­ной и раз­но­об­раз­ной при­ро­дой, до­бры­ми, ум­ны­ми людь­ми, раз­ви­той транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­рой и еще де­сят­ком неиз­вест­ных вам пре­иму­ществ. И ту­да од­но­знач­но сто­ит поехать, от­бро­сив все стерео­ти­пы.

Как поехать и че­го ждать

Су­ще­ству­ет два основ­ных спосо­ба по­бы­вать в лю­бом ме­сте на пла­не­те Зем­ля. Пер­вый и са­мый про­стой - ку­пить тур, благо сво­зить вас мо­гут хоть в Ан­тарк­ти­ду, если вы до­ста­точно­го умом то­го. Это путь наи­мень­ше­го со­про­тив­ле­ния, ко­то­рый упро­стить ва­шу жизнь и огра­ни­чит зна­ком­ство со стра­ной ко­ротким де­ся­ти­мет­ро­вым от­рез­ком све­же­го воз­ду­ха меж­ду двух­этаж­ным ав­то­бу­сом с кон­ди­ци­о­нером, ги­дом, то­ни­ро­ван­ны­ми ок­на­ми и оче­ред­ной до­сто­при­ме­ча­тель­но­стью с удоб­ным ас­фальти­ро­ван­ным подъ­ез­дом. В Ин­дии, в свя­зи со спе­ци­фи­кой стра­ны, та­ких ту­ров очень много, к лю­бо­му хра­му или зам­ку пе­ри­о­ди­че­ски спол­за­ют­ся разные пу­за­тые евро­ба­сы из ко­то­рых, вя­ло по­зе­вы­вая от утрен­ней жа­ры, бью­щей в лицо по­сле про­хлад­ной утро­бы ав­то­бу­са-мат­ки, вы­ва­ли­ва­ют­ся блед­ные опа­ры­ши ту­ри­стов, об­ра­зуя ки­ша­щие групп­ки, ко­то­рые бес­пре­ко­слов­но сле­ду­ют ука­за­ни­ям сво­е­го ги­да, бо­ясь от­стать хо­тя бы на па­ру мет­ров. Не­ко­то­рым да­же вы­да­ют во­ки-то­ки ра­ции что­бы они мог­ли вз­мо­лить о по­мо­щи, слу­чись им не­на­ро­ком по­те­рять из ви­ду свое ста­до за уг­лом зда­ния. Я да­же пред­став­ляю, что на всту­пи­тель­ном бри­фин­ге та­кой тур груп­пе тря­су­щих­ся от стра­ха по­жи­лых нем­цев или япон­цев расска­зы­ва­ют леде­ня­щие кровь и увлаж­ня­ю­щие ниж­нее бе­лье ис­то­рии о по­те­ряв­шем­ся в про­шлом го­ду в рай­о­не Тадж Ма­ха­ла неу­дач­ни­ке Ган­се из Лейп­ци­га, ко­то­ро­го на­шли спу­стя не­де­лю с об­гло­дан­ным го­лод­ны­ми ин­дий­ски­ми детьми лицом в сточ­ных во­дах Яму­ны.

индийские туристы в Агра Форте

Вто­рой способ - само­сто­я­тель­ное пу­те­ше­ствие. Вы толь­ко не поду­майте, что я та­кой ум­ный в бе­лом пальто си­жу кра­си­вый, пол ми­ра с $30 объез­дил, а те­перь с вер­ши­ны опы­та ве­щаю тут. Нет. На самом де­ле, я и сам бы ле­ни­во си­дел, по­са­сы­вая ко­лу в удоб­ном кре­сле ав­то­бу­са с ин­тер­ак­тив­ным экра­ном, рассмат­ри­вая этих за­бав­ных ко­по­ша­щих­ся ин­дий­ских обе­зья­нок сквозь тол­стое стек­ло со све­то­фильтром, но уж боль­но это до­ро­го сто­ит для мо­е­го се­мейно­го бюд­же­та при ми­ни­маль­ном уров­не эмо­ци­о­наль­ной отда­чи от подоб­но­го ме­ро­при­я­тия. Ну да мы от­вле­клись.

Для въез­да в Ин­дию необ­хо­ди­мо по­лу­чать ви­зу. На дан­ный мо­мент, сто­ит она для укра­инских по­дан­ных 40 дол­ла­ров, нуж­но лишь за­пол­нить элек­трон­ную анке­ту, рас­пе­ча­тать ее, при­ло­жить па­ру до­ку­мен­тов и с пач­кой бу­ма­жек явить­ся в на­зна­чен­ный день в по­соль­ство, отдав все ску­ча­ю­ще­му в окош­ке ин­ду­су, меч­та­ю­ще­му о та­рел­ке острых бо­бов, а не про­зя­бать в бо­гом за­бы­том зда­нии на До­ро­го­жи­чах. Ни­ка­ких жоп­ных маз­ков, до­ку­мен­таль­ных дан­ных о по­след­них по­ло­вых кон­тактах с жи­вот­ны­ми или что там еще тре­бу­ют в дру­гих консуль­ствах. По­хо­жую на аме­ри­канскую ви­зу вкле­ят в пас­порт спу­стя па­ру дней. От­ка­зы та­кая ред­кость, что да­же гугл со­мне­ва­ет­ся в су­ще­ство­ва­нии подоб­но­го фе­но­ме­на. Мо­гу предло­жить, что для по­лу­че­ния крас­ной мет­ки необ­хо­ди­мо при­е­хать в по­соль­ство в фут­бол­ке “I Pakistan your Indian mother, bitch” и на­чать же­вать стейк из го­вя­ди­ны, по­пут­но до­рисо­вы­вая иро­кез на пор­тре­те Ма­хат­ма Ган­ди над сто­лом у по­сла.

Пе­ре­лет в Ин­дию то­же не яв­ляет­ся пробле­мой. В стра­не с де­ся­ток меж­ду­на­род­ных аэро­пор­тов и все они при­ни­ма­ют рей­сы (в том чис­ле и ло­уко­сты, в том чис­ле и ин­дий­ские) из круп­ных меж­ду­на­род­ных ха­бов вро­де Ду­бая, Ку­а­лы или Син­га­пу­ра. Всего у нас бы­ло 8 пере­ле­тов и я рад, что мы бра­ли толь­ко рюк­за­ки в cabin baggage. Это очень удоб­но: сра­зу по­сле по­сад­ки от­прав­лять­ся на вы­ход, а не тор­чать с okay face, ожи­дая, когда же пасть лен­ты выплю­нет твой че­мо­дан. А ведь мо­жет и не выплю­нуть, и чем больше пере­ле­тов - тем больше ве­ро­ят­ность. Да и как пере­ме­шать­ся по ин­дий­ским ули­цам с кей­сом на ко­ле­си­ках я, чест­но го­во­ря, не пред­став­ляю.

живность на индийских улицах

При­вив­ки. Про них я вам ни­че­го толко­во­го не по­со­ве­тую. С од­ной сто­ро­ны, в Ин­дии чув­ству­ет се­бя ком­форт­но та­кое ко­ли­че­ство раз­но­об­разных бо­лез­ней, что ва­ша фи­лей­ная часть и ве­ны превра­тят­ся в ды­ря­вый дур­шлаг, а пе­чень - в смор­щен­ный изюм, ре­ши вы предохра­нить­ся от всего на све­те. С дру­гой сто­ро­ны, сде­лать при­вив­ки от ге­па­ти­та и ме­нин­ги­та, ре­шив, что самое страш­ное по­за­ди, это как вы­пить та­блет­ку от гер­пе­са и от­пра­вить­ся в лю­бов­ное пу­те­ше­ствие по жен­ско­му об­ще­жи­тию культ­про­све­та без ре­зин­ки. Очень са­мо­на­де­ян­но. Я ни од­ной при­вив­ки не де­лал, мне по­вез­ло, но да­же сре­ди ту­ри­стов от­но­си­тель­но ци­ви­ли­зо­ван­но­го Гоа при­сту­пы ма­ля­рии и жел­той ли­хо­рад­ки - до­ста­точ­но ча­стое яв­ле­ние, так что ре­шайте уж са­ми. В лю­бом слу­чае, поезд­ка в Ин­дию для ва­ше­го им­му­ни­те­та это как по­ход в хра­ни­ли­ще опас­ных бо­лез­ней с клюш­кой для голь­фа на пле­че, все за­ви­сит ис­клю­чи­тель­но от ве­зе­ния. Хоть вы 10 раз свои ко­неч­но­сти бу­де­те ан­ти­бак­те­ри­аль­ным ге­лем сма­зы­вать, ни­кто не га­ран­ти­ру­ет, что куп­лен­ную бу­ти­ли­ро­ван­ную во­ду, пусть и убе­ди­тель­но за­пе­ча­тан­ную, не на­бра­ли из ти­фоз­ной лу­жи за ма­га­зи­ном.

городской канал в Джайпуре

Ан­ти­са­ни­та­рия в Ин­дии пу­га­ет евро­пей­ца свои­ми масшта­ба­ми, что не уди­ви­тель­но для стра­ны, где на 10 квад­рат­ных мет­рах си­дят 5 ин­ду­сов, один из ко­то­рых каш­ля­ет мо­кро­та­ми с ку­соч­ка­ми своих лег­ких, вто­рой уже не­де­лю как умер, тре­тий спит, чет­вер­тый га­дит, а пя­тый го­то­вит еду на про­да­жу. Впро­чем, со вре­ме­нем к это­му при­вы­каешь и пере­ста­ешь об­ращать вни­ма­ние. Не за­ме­ча­ешь, как на тво­ем по­стель­ном бе­лье про­сту­па­ют огром­ные мас­ля­ни­стые пят­на, по­то­му что сти­раль­ная ма­ши­на в усло­ви­ях де­фи­ци­та чи­стой прес­ной во­ды - не­поз­во­ли­тель­ная рос­кошь для де­ше­вых отелей, а все тря­пье сти­ра­ет­ся в ре­ках, бе­ре­га ко­то­рых за­сы­па­ны био­ло­ги­че­ски­ми от­хо­да­ми впере­меш­ку с во­ло­са­ты­ми сви­нья­ми. Не об­раща­ешь вни­ма­ние на ин­дий­ца, ра­бот­ни­ка вок­заль­ной тошни­лов­ки, ко­то­рый вы­хо­дит по­мыть по­су­ду пря­мо на ко­лею, ки­дая вы­мы­тые та­рел­ки пря­мо меж­ду шпал, где пол­за­ют на­се­ко­мые, вя­ло не­жат­ся на солн­це обе­зья­ны и про­сто сли­ва­ют­ся все не­чи­сто­ты из туале­тов поез­дов - сло­во­со­че­та­ние “са­ни­тар­ная зо­на” на хин­ди ни­как не пере­во­дит­ся, но об этом чуть поз­же. Не при­да­ешь зна­че­ния рою мух, ко­то­рый бес­плат­но по­да­ет­ся с лю­бым блю­дом в улич­ных ка­феш­ках. Не вол­ну­ешь­ся, по­ни­мая, что пря­мо под при­лав­ком, где го­то­вят вкус­ней­шее го­ря­чее мо­ло­ко, про­те­кает ка­нав­ка мут­ной, сли­зе­об­раз­ной, ки­ша­щей чер­вя­ми во­ды. В Ин­дии к это­му все­му как-то слиш­ком бы­стро при­вы­каешь. И тут не­на­ро­ком удив­ляешь­ся, на­сколь­ко че­ло­век бы­стро при­спосаб­ли­ва­ет­ся к но­вым усло­ви­ям. Ка­за­лось бы, всего не­де­лю на­зад ты при­е­хал из стра­ны, где брез­гу­ешь съесть ша­ур­му, при­го­тов­лен­ную впол­не чи­стым по­ва­ром в пер­чат­ках, как уже си­дишь в при­до­рож­ном пыль­ном ген­де­ле и упле­та­ешь мер­зот­ную смесь из ри­са, ка­ри и гов­на обе­зьян, щед­ро на­кла­ды­ва­е­мую те­бе на пло­хо вы­мы­тую та­рел­ку ру­ка­ми “ку­ли­на­ра” с за­кру­чен­ны­ми грязны­ми ног­тя­ми. Хо­ро­шо, что хоть пра­вой ру­кой. Тут, ви­ди­те ли, есте­ствен­ный де­фи­цит туалет­ной бу­ма­ги, да и не при­ня­то как-то, поэто­му ис­то­ри­че­ски сло­жилось, что жать ле­вую ко­неч­ность ка­ко­му-то ин­ду­су не ре­ко­мен­ду­ет­ся, воз­мож­но, всего 5 ми­нут на­зад она по­бы­ва­ла там, где вы точ­но не хо­те­ли бы ока­зать­ся, хе­хе.

Ин­дий­цы

Та­кую ужас­ную стра­ну, пе­ри­о­ди­че­ски изоб­ре­та­тель­но про­ре­жа­ю­щую свое на­се­ле­ние есте­ствен­ным пу­тем бо­лез­ней и эпи­де­мий, долж­ны на­се­лять озлоб­лен­ные лю­ди, раз­ве нет? Но в Ин­дии ни­ка­кие за­ко­ны ци­ви­ли­зо­ван­ной ло­ги­ки не ра­бо­та­ют и, на­хо­дясь на самом дне со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции, имея толь­ко па­ру цвет­ных тря­пок, яв­ляю­щих­ся для них оде­ждой, по­ло­тен­цем и по­кры­ва­лом од­новре­мен­но, жи­вя на зем­ле, и пи­та­ясь од­ной рисо­вой ле­пеш­кой в день, ин­дий­цы оста­ют­ся самой жиз­не­ра­дост­ной на­ци­ей, ко­то­рую мне когда-ли­бо при­хо­ди­лось ви­деть.

попрошайки и нищие в Индии

Ка­за­лось бы, когда у те­бя нет ни­че­го, а ми­мо те­бя про­хо­дит большая, опо­я­сан­ная рем­нем фото­ка­ме­ры на отъ­еден­ном пу­зе, бе­лая обе­зья­на, ко­то­рая при­е­ха­ла из сы­той Ев­ро­пы, где в уни­таз каж­дый раз вы­ли­ва­ет­ся больше чи­стой во­ды, чем вся твоя се­мья мо­жет поз­во­лить се­бе на це­лую не­де­лю, то ты дол­жен ис­пы­ты­вать зло­бу, не­на­висть, за­висть - да что угод­но. Но и это­го не проис­хо­дит, в гла­зах местно­го на­се­ле­ния чи­та­ет­ся ин­терес, на­смеш­ки, но ни­ка­ких не­га­тив­ных эмо­ций за­ме­тить не по­лу­чи­лось за всю поезд­ку, как бы мы не ста­ра­лись до­са­дить оче­ред­но­му бед­ня­ге расспро­са­ми “как прой­ти в биб­лио­те­ку”. Лю­ди так ис­крен­не ра­ду­ют­ся, когда ма­шешь им ру­кой в от­вет или от­ве­ча­ешь на Hi - единствен­ное сло­во, ко­то­рое они знаю на ан­глий­ском, что чув­ству­ешь се­бя са­мым важ­ным со­бы­ти­ем, ко­то­рое произо­шло в жиз­ни не­счаст­ных. Ту­ры в Ин­дию долж­ны вы­пи­сы­вать­ся пси­хи­а­тра­ми для ле­че­ния комплек­са не­пол­но­ценно­сти. Тут вы все­гда бу­де­те в цен­тре вни­ма­ния, чув­ствуя се­бя, по мень­шей ме­ре, звез­дой Бол­ли­ву­да.

средний класс, индийские туристы

На самом де­ле, ка­сто­вость ин­дий­ско­го об­ще­ства по­сте­пен­но сме­ша­лась с основ­ны­ми клас­са­ми ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, об­разо­вав из­вест­ную тре­х­уров­не­вую си­сте­му по Марк­су: бед­ня­ки, ма­ло­чис­лен­ный сред­ний класс и со­ци­аль­ная эли­та. Как в лю­бой дру­гой стра­не, да, вот толь­ко та­ко­го ма­те­ри­аль­но­го раз­ры­ва меж­ду ни­ми вы не уви­ди­те больше ни­где в ми­ре. Сред­ний класс и бо­га­чи пред­по­чи­та­ют пере­дви­гать­ся в на­зем­ном транс­пор­те, изо­ли­ро­ван­ном от ули­цы, а зна­чит, все вре­мя вы бу­де­те пу­те­ше­ство­вать в окру­же­нии са­мых бед­ных, са­мых про­стых ин­дий­цев. Они бу­дут спать в при­до­рож­ной пы­ли, па­ра де­сят­ков се­мей со­о­ру­дит ка­кой-то ша­лаш, раз­ве­дет ко­стер и в кон­серв­ной банке бу­дут го­то­вить не­по­нят­но­го цве­та и от­тал­ки­ва­ю­ще­го запа­ха ва­ре­во, их го­лые де­ти бу­дут вы­гля­деть, как по­са­доч­ная по­ло­са и центр пла­ни­ро­ва­ния се­мьи для мух и ко­ма­ров, а стек­лян­ный, глу­пый вз­гляд да­ет по­нять, что большая часть мыш­ле­ния в их го­ло­вах направ­ле­на ис­клю­чи­тель­но для удовле­тво­ре­ния жи­вот­ных, пер­во­быт­ных инстинк­тов пи­та­ния, ис­праж­не­ния и раз­мно­же­ния. И все это в пре­де­лах бли­жайших 5 мет­ров, ко­неч­но, за­чем да­ле­ко от­хо­дить. Вы­гля­дит до­ста­точ­но удру­ча­ю­ще, хо­тя ни­чем пе­чаль­ным по су­ти и не яв­ляет­ся. Про­сто так сло­жилось ис­то­ри­че­ски, по­след­ние лет 20 ли­бе­ра­ли­за­ция и евро­пе­и­за­ция ин­дий­ско­го об­ще­ства тео­ре­ти­че­ски стерла же­лезные гра­ни­цы меж­ду разны­ми ка­ста­ми об­ще­ства, но на де­ле же у ре­бен­ка, ко­то­рый ро­дил­ся в па­лат­ке где-то ря­дом с ав­то­бус­ной стан­ци­ей, прак­ти­че­ски нет шан­сов стать вра­чом или юри­стом, впро­чем, они к это­му и не стре­мят­ся, до­воль­ству­ясь тем ма­лым, что у них есть. Ре­ли­гия сле­по­го по­слу­ша­ния с меч­та­ми о пере­ро­жде­нии и сот­ни лет со­ци­аль­но­го раз­ры­ва - две мерз­кие без­жа­лост­ные су­ки, сде­лав­шие Ин­дию та­кой стра­ной, ка­кой ее по­ка­зы­ва­ют в филь­мах про шо­ки­ру­ю­щую Азию.

Бе­зо­пас­ность

Ту­рист в Ин­дии чув­ству­ет се­бя аб­со­лют­но без­опас­но. Не обо­льщайтесь, вы мо­же­те из­дох­нуть от бо­лез­ни, вас мо­жет уку­сить бе­шен­ная со­ба­ка, а на ва­ше раз­ду­тое от ин­фек­ции те­ло три­жды на­е­дет ка­кой-то во­ди­тель тук-ту­ка, среза­ю­щий угол меж­ду дву­мя ули­ца­ми, но от ру­ки че­ло­ве­ка бе­ды вам не ви­дать. Да, вы ста­не­те са­мым большим со­бы­ти­ем рай­о­на, в ко­то­рый вам по­счаст­ли­ви­лось зайти, но при этом ни­кто ни­когда не про­явит при­зна­ков агрес­сии. Дол­гая ко­ло­ни­аль­ная ис­то­рия на­ло­жи­ла ге­не­ти­че­ский от­пе­ча­ток на со­зна­ния ин­дий­цев, ко­то­рые счи­та­ют вас чем-то ди­ко­вин­ным, но близ­ким по ста­ту­су к свя­щен­ным ко­ро­вам. С ва­ми бу­дут все здо­ро­вать­ся, а те счаст­лив­чи­ки, кто об­за­вел­ся теле­фо­ном с ка­ме­рой, - фото­гра­фи­ро­вать­ся.

в Индии все будут пялиться на вас

Вы­гля­дит это до­ста­точ­но за­бав­но: вы за­хо­ди­те в ка­кой-то кра­си­вен­ный храм, ис­кус­ная ра­бо­та древних ма­сте­ров, резь­ба по сло­но­вой ко­сти и мра­мо­ру на всех сте­нах, все де­ла, как вдруг все мест­ные те­ря­ют ин­терес к кра­со­те вну­трен­не­го уб­ранства свя­щен­но­го ме­ста их пред­ков и спе­шат к вам, вы­стра­и­ваясь в оче­редь, же­ста­ми спра­ши­вая раз­ре­ше­ния сде­лать фото­гра­фию с блед­но­ли­цем шим­пан­зе. Сна­ча­ла это жут­ко ве­се­лит, чуть поз­же - на­чи­на­ет раз­дра­жать, но из­бе­жать это­го не по­лу­ча­ет­ся. Они де­ла­ют та­кие пе­чаль­ные гла­за, а отказ кол­лек­тив­ным ра­зу­мом не при­ни­ма­ет­ся, да и по­про­буй­те отка­зать тол­пе жа­жду­щих фото­гра­фий ре­бят, тяну­щих свои чу­ма­зые ру­чон­ки к ва­ше­му тще­душ­но­му тель­цу.

За по­след­ний год в Ин­дии бы­ло несколь­ко круп­ных скан­да­лов с сек­су­аль­ной агрес­си­ей в том чис­ле и про­тив ту­ри­стов, но нам ни­че­го подоб­но­го ис­пы­тать не по­счаст­ли­ви­лось. Ви­ди­мо, я не со­от­вет­ствую пред­став­ле­ни­ям ин­дий­цев о жен­ской кра­со­те, а моя де­вуш­ка ста­ра­лась оде­вать­ся скром­но, хо­тя не­при­ят­ные вз­гля­ды, осо­бен­но в му­суль­манских квар­та­лах, все рав­но сколь­зи­ли по ее фи­гу­ре.

По­про­шайки и об­ман

Ми­фом, ко­то­рый не вы­дер­жал про­верки прак­ти­кой, ока­за­лось по­про­шайни­че­ство. Да, день­ги у вас бу­дут клян­чить, в том чис­ле и чу­ма­зые бо­сые де­ти с влаж­ны­ми гла­за­ми, но ни­ка­ких устра­ша­ю­щих масшта­бов это не при­ни­ма­ет. В филь­мах ча­сто по­ка­зы­ва­ют рой рук и ног, ко­то­рый на­ле­та­ет на па­ра­ли­зо­ван­но­го от стра­ха ту­ри­ста, опу­сто­шая его кар­ма­ны, сры­вая фото­аппа­ра­ты, вы­тас­ки­вая мо­биль­ни­ки. Нас­коль­ко я по­нял, в Ин­дии су­ще­ству­ет культ ува­же­ния лич­но­го про­странства, а зна­чит, ни­кто к вам не при­кос­нет­ся, не по­лу­чив на это раз­ре­ше­ние. До­ста­точ­но сде­лать лицо кир­пи­чом и дви­гать­ся дальше, как все ну­жда­ю­щи­е­ся бы­стро по­те­ря­ют к вам ин­терес.

индийские дети

Но не на­дей­тесь, что вас не об­во­ру­ют. И сде­ла­ют это на­много ис­кус­ней, чем ба­наль­ная кра­жа де­нег из по­тайно­го кар­маш­ка - вы са­ми их отда­ди­те в грязные лапы. И я сей­час го­во­рю про це­ны. В гла­зах тех ин­дий­цев, кто мо­жет по­тен­ци­аль­но вам что-то про­дать, вы бу­де­те вы­гля­деть, как сим­вол дол­ла­ра на двух нож­ках. Об­ма­нуть и об­счи­тать до­вер­чи­во­го ту­ри­ста для ме­не­дже­ра оте­ля, рик­ши или тор­га­ша су­ве­ни­ра­ми - свя­щен­ный долг, без это­го им ни­когда не пере­ро­дить­ся в сло­на в сле­ду­ю­щей ре­ин­кар­на­ции. Го­товь­тесь тор­го­вать­ся со все­ми и каж­дым, вам го­во­рят 800 ру­пий - зна­чит на­сто­я­щая це­на не больше сот­ни, тук-тук до бли­жайше­го хра­ма сто­ит 200 ру­пий - с мест­ных они бе­рут два­дцат­ку. Все до­хо­дит до аб­сур­да, когда би­ле­ты на ав­то­бус, на ко­то­рых на­пи­са­на це­на 15 ру­пий, бу­дут на­гло пы­тать­ся всу­чить вам за 25, страш­но удив­ля­ясь и расстра­и­ваясь, что вы за­ме­ти­ли об­ман и не со­глас­ны пере­пла­чи­вать за слиш­ком свет­лый цвет ва­шей ро­жи. К сча­стью, тор­го­вать­ся тут до­ста­точ­но про­сто, кон­ку­рен­ция в Ин­дии фан­та­сти­че­ская, на од­ной ули­це дли­ной не больше 100 мет­ров, мо­жет быть де­ся­ток ла­вок, тор­гу­ю­щих од­но­тип­ны­ми шта­на­ми, сум­ка­ми или плат­ка­ми, поэто­му до­ста­точ­но узнать це­ну, скор­чить кис­лую ми­ну и, медлен­но по­вер­нув­шись, напра­вить­ся в сто­ро­ну кон­ку­ри­ру­ю­ще­го ларь­ка, на­сла­жда­ясь буль­каю­щи­ми зву­ка­ми то­го, как от­ча­яв­ший­ся тор­го­вец, ло­па­ясь на ло­скут­ки от жад­но­сти и от­ча­я­ния, бу­дет кри­чать вам в спи­ну це­ну в 2-4 ра­за мень­ше той, ко­то­рую он на­звал при пер­вой по­пыт­ке. И да­же сни­зив це­ну в 10 раз не сто­ит те­шить свою гор­ды­ню, вас все рав­но оду­ра­чи­ли.

Сле­ду­ю­щий тип раз­во­да - ко­гор­та со­вет­чи­ков и по­мощ­ни­ков, это бо­лее тон­кий об­ман и вы ско­рее всего несколь­ко раз по­па­де­тесь на крю­чок. Если со­бра­лись в Ин­дию, то за­по­мни­те раз и на­все­гда, что каж­дый ин­ди­ец, кто за­хо­чет вам без­воз­мезд­но по­мочь и за­го­во­рит с ва­ми пер­вым на срав­ни­тель­но не­пло­хом ан­глий­ском, на­чав не­при­ну­жден­ную бе­се­ду с фра­зы “where are you from”, ско­рее всего от­ве­дет вас в бли­жайшую конто­ру в под­во­рот­не под предло­гом луч­ше­го кур­са об­ме­на ва­лют или де­ше­вых ЖД би­ле­тов, а конто­ра ему запла­тит про­цент, если вы по­ве­ри­те и об­ме­ня­е­те свои дол­ла­ры на ру­пии по ужас­но за­ни­жен­но­му кур­су ли­бо же арен­ду­е­те ма­ши­ну с во­ди­телем для пу­те­ше­ствия за огромнейшие по ин­дий­ским меркам 250 дол­ла­ров на че­ло­ве­ка. По­нять, что вас сей­час на­чнут до­ить, до­ста­точ­но про­сто: узнав, что вы из Укра­и­ны, вам ско­рее всего расска­жут про же­ну ку­зе­на, ко­то­рая ро­ди­лась в Ки­е­ве, быть мо­жет, да­же по­ка­жут ад­рес­ную кни­гу на теле­фо­не, где есть па­роч­ка за­го­тов­лен­ных сла­вян­ских жен­ских имен вро­де Жан­на или Аль­би­на, вам да­дут па­ру по-на­сто­я­ще­му дель­ных со­ве­тов, а по­том, как бы меж­ду слов, предло­жат про­гу­лять­ся с ни­ми в бли­жайшую конто­ру “тут за уг­лом” для ту­ри­стов, ко­то­рая ко­неч­но же government approved или ministry of tourism licensed. Во­об­ще, если вы где-то в Ин­дии ви­ди­те хоть что-то с при­пиской government approved, то будь­те уве­ре­ны, что вас там об­де­рут, расска­зы­вая о том, что это единствен­ный способ для ино­стран­но­го ту­ри­ста ку­пить би­лет, прой­ти в му­зей, ды­шать и пить во­ду в ин­дий­ском го­ро­де.

Мы, посы­паю го­ло­ву пеп­лом, об­ма­ну­лись 3 ра­за, пусть и не со­гла­си­лись на их “за­ман­чи­вые” предло­же­ния - плю­сик в кар­му, но три­жды дру­же­люб­ные ин­ду­сы увле­ка­ли нас в ка­кие-то не­по­нят­ные фир­моч­ки, расска­зы­вая, что им во­об­ще все рав­но, они ра­бо­та­ют тут за уг­лом юри­ста­ми, фи­нан­си­ста­ми и по­мо­га­ют нам по до­бро­те ду­шев­ной. Все мо­жет до­хо­дить до смеш­но­го, од­на­жды, гу­ляя по Нью-Де­ли, мы спро­си­ли у про­хо­же­го ин­ду­са, как вой­ти в цен­траль­ный парк, этот че­ло­ве­чиш­ка увя­зал­ся за на­ми, предла­гая прой­ти в оче­ред­ную конто­ру и, по­лу­чив ре­ши­тель­ный отказ, пред­при­нял от­ча­ян­ную по­пыт­ку, со­об­щив го­ло­сом на гра­ни исте­ри­ки, что для вхо­да в этот парк нам необ­хо­ди­мо по­лу­чить раз­ре­ше­ние ми­ни­стер­ства ту­риз­ма. Ино­гда раз­вод­ки бы­ва­ют и бо­лее не­при­ят­ны­ми. При­мер, про­чи­тан­ный на фо­ру­ме: вход на плат­фор­му вам пере­кры­ва­ет ин­дус в обыч­ной оде­жде, со­об­щая, что зо­на за­кры­та для всех ино­стран­цев, ваш би­лет ан­ну­ли­ро­ван, а вам сто­ит прой­ти в адми­ни­стра­цию вок­за­ла вне зда­ния и ре­шить этот во­прос, ку­пив но­вый би­лет. Со­вет тут один - про­сто иди­те дальше, ни­кто хва­тать вас за ру­ки не бу­дет, если че­ло­век не в фор­ме, пусть он вам да­же бу­дет де­ся­ток карто­чек и удо­сто­ве­ре­ний по­ка­зы­вать бу­дет, то это обыч­ный Ва­си­лий, ко­то­рый по­на­тас­кал свой ан­глий­ский и те­перь за­ра­ба­ты­ва­ет, от­прав­ляя до­вер­чи­вых ту­ри­стов в лапы своих де­ло­вых парт­неров.

Ан­глий­ский

Кста­ти, про ан­глий­ский. Ин­дий­цы за­слу­жен­но счи­та­ют се­бя но­си­те­ля­ми язы­ка, он у них при­знан вто­рым го­су­дар­ствен­ным по­сле их пти­чье­го чи­ри­ка­нья. Вот толь­ко уж боль­но дол­го они его но­си­ли, да и па­ру раз вы­со­ко ро­ня­ли в мла­ден­че­стве. Язык, при соблю­де­нии всех грам­ма­ти­че­ских форм (за 3 не­де­ли я не встре­тил ни од­ной ошиб­ки в афи­шах или реклам­ных объ­яв­ле­ни­ях на ули­цах, 99% из ко­то­рых ду­бли­ро­ва­ны на ан­глий­ский), зву­чит на­столь­ко уди­ви­тель­но и не­пред­ска­зу­е­мо, что са­мый вер­ный способ об­щать­ся с ин­дий­ца­ми - но­сить с со­бой блок­нот и руч­ку. Бла­го на пись­мо эти их му­та­ции не пере­да­ют­ся.

Ак­цент про­сто су­ма­сшед­ший, из­бе­гайте дли­тель­но­го об­ще­ния, ре­зульта­том мо­жет стать ко­роткое за­мы­ка­ние и необра­ти­мые из­ме­не­ния в ва­шей под­кор­ке, ко­то­рая бу­дет пы­тать­ся уло­вить смысл из их улю­лю­ка­ний, буль­ка­ний и под­вы­ва­ний. Ко­неч­но, это не пра­ви­ло, до­ста­точ­но ча­сто встре­ча­ют­ся и впол­не сносно бол­та­ю­щие гра­жда­не, как пра­ви­ло, ра­бо­та­ю­щие в сфе­ре об­слу­жи­ва­ния, но ча­ще всего ва­ше со­зна­ние бу­дет ата­ко­ва­но сме­сью за­бав­но­го звуко­со­че­та­ния под на­зва­ни­ем indglish.

Транспорт

Од­новре­мен­но удив­ляет и ра­ду­ет тот факт, что до­брать­ся из точ­ки А в точ­ку Б на тер­ри­то­рии Ин­дии мож­но де­сят­ком спосо­бов - все за­ви­сит от тол­щи­ны ва­ше­го ко­шель­ка, ожи­да­ния ком­фор­та и, как это не пе­чаль­но, на­личия би­ле­тов, они по­сто­ян­но в жут­ком де­фи­ци­те - стра­на пере­се­ле­на людь­ми, ко­то­рые до­ста­точ­но бы­стро успе­ва­ют за­га­дить ме­сто для сво­ей па­лат­ки, съесть всю мер­зость в окру­ге и переез­жа­ют в дру­гой го­род в по­ис­ках но­во­го леж­би­ща. Шут­ка, хо­тя, мо­жет и нет - кто зна­ет. Для ту­ри­ста оп­ти­маль­ным ва­ри­ан­том яв­ляет­ся ис­поль­зо­ва­ние сайтов ClearTrip и MakeMyTrip для бы­стро­го и без­бо­лез­нен­но­го за­ка­за би­ле­тов без на­це­нок в от­но­си­тель­но по­нят­ном ин­тер­фей­се. И го­ре то­му, кто ре­шит восполь­зо­вать­ся офи­ци­аль­ным сайтом ин­дий­ский же­лезных до­рог. Там кровь, киш­ки, тон­ны гов­на и от­сут­ствия ка­кой-ли­бо че­ло­ве­че­ской ло­ги­ки. Бо­лее то­го, сайт име­ет ча­сы ра­бо­ты, по­сле 6 ча­сов по мест­но­му ку­пить би­лет он­лайн уже не­льзя. Это во­об­ще за гра­нью оце­ноч­ных су­жде­ний.

Авиа

международный аэропорт Мумбаи

Как я уже го­во­рил чуть вы­ше, по­чти в каж­дом круп­ном го­ро­де есть по аэро­пор­ту, а в самой Ин­дии кон­ку­ри­ру­ют при­мер­но 5 вну­трен­них ло­уко­стов по разным вну­трен­ним и внеш­ним направ­ле­ни­ям. При очень низ­кой це­не, само­ле­ты все но­вые, чи­стые, а аэро­пор­ты, в ко­то­рые пус­кают ис­клю­чи­тель­но при предъ­яв­ле­ния би­ле­та, яв­ляют­ся остров­ком спо­кой­ствия и по­ряд­ка в ин­дий­ском океа­не ха­о­са - ни­кто не спит на по­лу, ни­кто не ва­рит еду ря­дом со стой­ка­ми реги­стра­ции, все оде­ты в шта­ны и да­же хо­дят по чи­сто­му по­лу в обу­ви, а не бо­си­ком. Вот толь­ко, в ка­че­стве субъ­ек­тив­но­го на­блю­де­ния, само­ле­ты все за­би­ты под за­вяз­ка, сво­бод­ных мест нет во­об­ще, поэто­му, если вам вдруг приспи­чи­ло рез­ко уле­теть из од­но­го го­ро­да в дру­гой, то вам не по­за­ви­ду­ешь, ко­неч­но.

Же­лезные до­ро­ги

обезьяны на вокзале Агры

Пол­ная про­ти­во­по­лож­ность само­ле­там, ин­дий­ские поез­да, бу­ду­чи са­мым де­ше­вым спосо­бом для ли­ми­ты пу­те­ше­ство­вать на дли­тель­ные рас­сто­я­ния, ки­шат и за­ды­ха­ют­ся от местно­го ко­ло­ри­та. Да­же ку­пить би­лет, не имея до­сту­па в ин­тер­нет, - тот еще квест, если в го­ро­де нет ту­ри­сти­че­ских касс, то вас сна­ча­ла бу­дут посы­лать по 5 разным окош­кам и оче­ре­дям, а по­том вы­яс­нит­ся, что вас про­сто ни­кто не по­ни­ма­ет, да и во­об­ще, класть на вас они хо­те­ли, хо­дят тут, блять, вся­кие, ра­бо­тать ме­ша­ют. Вок­за­лы грязные, шум­ные, по пе­ро­нам бе­га­ют еба­ные ма­ка­ки, во­руя ве­щи у за­зе­вав­ших­ся ту­ри­стов, на ко­лею при­все­люд­но хо­дят по ну­жде и вы­бра­сы­ва­ют му­сор, ин­тер­ак­тив­ные экра­ны с рас­пи­са­ни­ем при­бы­тия и от­бы­тия пе­ри­о­ди­че­ски вы­па­да­ют в BSOD. Кра­со­та, ко­ро­че, ис­клю­че­ние со­став­ляет лишь вок­зал Вик­то­рии в Мум­баи, но и то лишь по­то­му что он яв­ляет­ся па­мят­ни­ком ар­хи­тек­ту­ры и со­зна­тель­ные ин­ду­сы ува­жи­тель­но от­хо­дят в туалет чу­точ­ку по­дальше. Спра­ведли­во­сти ра­ди нуж­но ска­зать, что классов ва­го­нов ин­дий­ских же­лезных до­рог очень много и са­мые до­ро­гие (если мож­но так ска­зать про це­ну би­ле­та чуть больше 7 дол­ла­ров) впол­не сносные, у вас бу­дет свое си­дя­чее или ле­жа­чее ме­сто, вас бу­дет об­ду­вать кон­ди­ци­о­нер, а за­бот­ли­вые мо­ло­день­кие ин­дий­ские про­вод­ни­ки да­же по­ста­ра­ют­ся вас бес­плат­но на­кор­мить, пус­кай и жут­кой мер­зо­стью. По­езд при этом идет со ско­ро­стью под 150 км/ч, преодо­ле­вая большие рас­сто­я­ния за от­но­си­тель­но ко­роткие сро­ки. Лю­дей вер­хом на поез­дах я не ви­дел. Я это спе­ци­аль­но го­во­рю, от­се­кая са­мый по­пу­ляр­ный во­прос, за­да­ва­е­мый мне по при­ез­ду.

Ав­то­бу­сы

автобусная остановка в Нью-Дели

Альтер­на­ти­вой го­су­дар­ствен­ным же­лезным до­ро­гам в Ин­дии вы­сту­па­ют част­ные ав­то­бус­ные пере­воз­чи­ки. Прав­да, аль­тер­на­ти­ва - слиш­ком уж сме­ло ска­за­но, ско­рее, все так же, как и в поез­дах и вок­за­лах, толь­ко немного ху­же. Тут то­же все за­ви­сит от ва­шей вну­трен­ней борь­бы меж­ду ком­фор­том и эко­но­ми­ей. Мож­но проехать­ся с ве­терком в хо­ро­шем Volvo с кон­ди­ци­о­нером, сред­ним классом ин­тел­ли­гент­ных ин­дий­цев в ко­стю­мах и эр­го­но­мич­ны­ми кре­сла­ми, а мож­но тря­стись 16 ча­сов в сли­пер­ба­се ин­дий­ской мар­ки Tata, прой­дя все ста­дии при­ня­тия пробле­мы: злость, от­ри­ца­ние и сми­ре­ние. Я бы ка­тать­ся на ноч­ным ав­то­бу­сах вам не со­ве­то­вал по той про­стой при­чи­не, что спать там по­лу­ча­ет­ся с большой на­тяж­кой. Во­ди­тель всю ночь дро­чит клак­сон (это не обыч­ный сиг­нал, при­выч­ный всем вам, это прокля­тая мульти­инстру­мен­таль­ная опе­ра, это как еба­ные ан­ге­лы апо­ка­лип­си­са спу­сти­лись с небес и ду­ют в свои бляд­ские тру­бы, воз­ве­щая о кон­це све­та), о при­чи­нах та­ко­го мы по­го­во­рим чуть поз­же, когда до­бе­рем­ся до опи­са­ния прин­ци­пов до­рож­но­го дви­же­ния. И обя­за­тель­но бе­ри­те ав­то­бус с кон­ди­ци­о­нером, да­же если на ули­це и так про­хлад­но - вся Ин­дия не­вы­но­си­мо смер­дит, да­же вне го­ро­дов, осо­бен­но вне го­ро­дов. Вас не толь­ко бу­дут лас­ко­во ебать в ухо ме­ло­дич­ным гу­де­ни­ем сиг­на­ла, ва­ши обо­ня­тель­ные ре­цеп­то­ры по­зна­ко­мят­ся со всей па­лит­рой запа­хов ин­дий­ско­го ин­тер­стей­та: му­сор, на­воз и се­ро­во­до­род ста­нут для вас за­ме­ной кис­ло­ро­да. Спра­ведли­во­сти ра­ди, нуж­но ска­зать, что са­ми до­ро­ги иде­аль­ны. Прак­ти­че­ски все меж­ду­го­род­ние хайвеи плат­ные, гла­же стек­ла и в не­за­бы­ва­е­мую кар­ту впе­чат­ле­ний от поезд­ки на ав­то­бу­се по Ин­дии су­ма­сшед­шая тряс­ка не впи­сы­ва­ет­ся.

Вну­три­го­родской транс­порт

кабина такси в Мумбаи

Я ду­маю, вы уже на­ча­ли при­вы­кать к то­му, что тон это­го по­ста по­сте­пен­но схо­дит от бо­дро­го оп­ти­миз­ма к жел­той безыс­ход­но­сти, это не слу­чайность. Са­мые ве­се­лые ис­то­рии перед не­по­сред­ствен­ным опи­са­ни­ем самой поезд­ки я при­бе­рег под фи­нал об­щей ча­сти. Вот од­на из них - пере­дви­же­ние вну­три на­се­лен­ных пунк­тов. Ха­ос, ко­то­рый я при­пи­сы­вал ав­то­бу­сам и поез­дам, до­ста­точ­но от­но­си­тель­ный, не­смот­ря на за­си­лье ин­дий­цев, ки­ша­щих во­круг вок­за­лов, весь транс­порт хо­дит по рас­пи­са­нию, со­зда­вая хоть ка­кую-то ви­ди­мость ци­ви­ли­за­ции. До мо­мен­та, по­ка че­рез две­ри ку­пе вы не вый­де­те в го­род. Рас­правь­те пле­чи, вдох­ни­те поглуб­же и пред­ставь­те, как ны­ря­е­те в ки­ша­щий океан звуков, запа­хов, лю­дей и ма­шин. Ин­дий­ские ули­цы мне все­гда на­по­ми­на­ли сце­ну теле­ка­на­ла Дис­ка­ве­ри, когда в пруд, об­жи­тый пи­ра­нья­ми, слу­чай­но па­да­ет буй­вол: во­да бук­валь­но вски­па­ет, ино­гда над по­верх­но­стью по­яв­ляют­ся ма­лень­кие зу­ба­стые ры­беш­ки, хва­та­ю­щие зу­ба­ми плоть, ко­то­рая еще не успе­ла уй­ти на дно.

Хин­ди - очень древний язык, на нем уже ак­тив­но го­во­ри­ли о том, как пра­виль­но строить огром­ные зам­ки, когда на­ши с ва­ми пред­ки все еще жи­ли в зем­лян­ках, агу­ка­ли и ели ди­ких зве­рей. В про­цес­се раз­ви­тия язык по­лу­чил много слов, но не­ко­то­рые, ис­хо­дя из за­ко­нов це­ле­со­об­раз­но­сти, утра­тил. К при­ме­ру, мне ка­жет­ся, что фра­за “пра­ви­ла до­рож­но­го дви­же­ния” про­сто ни­как не пере­во­дит­ся на пер­вый го­су­дар­ствен­ный. Ну и прав­да, за­чем, когда в ка­мен­ных джун­глях ин­дий­ских ме­га­по­ли­сов дей­ству­ет один единствен­ный за­кон - blow the horn. Тут вы не встре­ти­те зна­ков, пе­ше­ход­ных пере­хо­дов, а оди­но­кие све­то­форы, на ко­то­рые всем напле­вать, как бы под­чер­ки­ва­ют фан­тас­ма­го­рию проис­хо­дя­ще­го. По двум сто­ро­нам ули­цы, ча­сто вы­ез­жая на встреч­ную по­ло­су, не­сут­ся мо­то­рик­ши, их об­го­ня­ют ав­то­бу­сы, в этом по­то­ке много­чис­лен­ные пе­ше­хо­ды пере­бе­га­ют ули­цы, рас­тал­ки­ва­е­мые лег­ко­вуш­ка­ми и мо­то­цик­ла­ми. При этом дей­ству­ет пра­ви­ло: чем гром­че ты по­сиг­на­лишь, тем больше ве­ро­ят­ность то­го, что смо­жешь проехать чу­точ­ку дальше. Сиг­на­лят аб­со­лют­но все, ули­цы гу­дят, как оси­ный улей в ко­то­рый идиот за­су­нул пал­ку, не зная, что его ждет че­рез до­лю се­кун­ды. Я ду­маю, что в ин­дий­ских ав­то­ма­стер­ских две са­мые по­пу­ляр­ные зап­ча­сти - клак­сон и тор­мозная си­сте­ма, по­то­му что то, как они успе­ва­ют за­тор­мо­зить за се­кун­ду до лобо­во­го столк­но­ве­ния, по­ра­жа­ет. Впро­чем, успе­ва­ют не все­гда, это вид­но по ма­ши­нам. Уви­деть ав­то­мо­биль без вмя­тин на ку­зо­ве - огром­ная уда­ча. Ни­ка­кой стра­хо­вой тут нет, при пря­мом по­па­да­нии они как-то смеш­но по­жи­ма­ют пле­ча­ми, об­ме­ни­ва­ют­ся улю­лю­ка­ньем и че­рез се­кун­ду мчат­ся дальше в по­то­ке ули­цы. Что уди­ви­тель­но, се­рьезных ава­рий я не ви­дел, хо­тя уве­рен, что ин­дий­ским па­то­ло­го­ана­то­мам при­хо­дит­ся до­ста­точ­но ча­сто от­ма­ты­вать киш­ки с ру­ле­во­го ко­ле­са.

индийские улицы

Глав­ное пра­ви­ло при пере­дви­же­нии по ин­дий­ским ули­цам - сла­бо­умие и от­ва­га. Ни­кто вас ни­когда не про­пу­стит, поэто­му про­сто сме­ло вкли­ни­вайтесь в гу­дя­щий по­ток и, кру­тя го­ло­вой по сто­ро­нам, дви­гайтесь к це­ли. К это­му то­же до­ста­точ­но лег­ко при­вык­нуть, хо­тя пер­вые па­ру дней вам га­ран­ти­ро­ван шок, подо­гре­ва­е­мый пор­ци­я­ми ад­ре­на­ли­на, вы­плес­ки­ва­е­мо­го над­по­чеч­ни­ка­ми в ва­шу кровь при каж­дом вы­хо­де на све­жий воз­дух.

За­будь­те про пе­шие пере­дви­же­ния и не эко­номь­те день­ги на тук­ту­ках. Свои но­ги луч­ше по­бе­речь для Син­га­пу­ра, тут они вам не при­го­дят­ся. Ма­ло то­го, что тро­туа­ры в Ин­дии как-то не при­жи­лись, так и те не­большие клоч­ки до­ро­ги, ку­да ин­дий­цы не заез­жа­ют на ма­ши­нах, ча­ще всего за­ня­ты ка­ки­ми-то ларь­ка­ми со жрат­вой, спя­щим бо­мон­дом, ко­ро­ва­ми и му­со­ром. И да­же если вас это не пу­га­ет, про­сто всмот­ри­тесь в этот скрин­шот гугло­карт.

лабиринт индийских улиц

Все еще са­мо­на­де­ян­но счи­та­е­те, что смо­же­те найти крат­кий путь к сво­е­му хо­сте­лу? У ме­ня для вас пло­хие но­во­сти. Ма­ло то­го, что 90% улиц и прав­да не име­ют сво­е­го на­зва­ния, так еще эта кар­тин­ка не пере­да­ет и ты­сяч­ной до­ли то­го ла­би­рин­та, ко­то­рый со­зда­вал­ся сто­ле­ти­я­ми ха­о­тич­ной и не­контро­ли­ру­е­мой застрой­ки.

Про­сто при­го­товь­те спи­сок мест, ко­то­рые вы пла­ни­ру­е­те по­се­тить, рас­пе­ча­тайте их круп­ным шриф­том и по­ка­зы­вайте мо­то­рик­шам, пы­та­ясь сбить це­ну хо­тя бы до по­ло­ви­ны от на­зван­ной.

В Мум­баи и Нью Де­ли есть мет­ро. До­ста­точ­но чи­стое, совре­мен­ное и прак­ти­че­ски иде­аль­ное, будь оно рас­по­ло­же­но в ка­кой-то дру­гой стра­не, но тут сно­ва ин­дий­цы вно­сят свои кор­рек­ти­вы - жут­кая дав­ка и от­сут­ствие ка­ких-ли­бо пра­вил кро­ме то­го, что пер­вые два ва­го­на в лю­бом поез­де вы­де­ле­ны толь­ко для дам. При­вык­ли сна­ча­ла выпус­кать пас­са­жи­ров, а уже по­том за­хо­дить са­ми? За­будь­те об этой глу­по­сти. В ча­сы пик ин­дий­ское мет­ро вы­гля­дит по­лем бит­вы тех, кто хо­чет зайти с те­ми, кто пы­та­ет­ся вый­ти. Сра­зу по­сле откры­тия две­рей ва­го­на тол­па вры­ва­ет­ся во­внутрь, пы­та­ясь рас­тол­кать не­счаст­ных, ко­то­рым нуж­но вый­ти на этой стан­ции. И это не­смот­ря на то, что в мет­ро ез­дит пре­иму­ще­ствен­но сред­ний класс в ко­стю­мах и про­грес­сив­ная мо­ло­дежь с ло­па­та­ми на ан­дрои­де (ази­ат­ская бо­лезнь ка­кая-то). А еще в мет­ро очень много кар­ман­ни­ков. Бук­валь­но во вре­мя тре­тьей поезд­ки сло­вил гни­ду за ру­ку, вы­тас­ки­ва­ю­щую мою много­стра­даль­ную лю­мию пря­ми­ком из кар­ма­на джинс. Я ис­пы­тал со­сто­я­ние шо­ка (впер­вые за всю жизнь у ме­ня пы­та­лись что-то так на­гло спиз­дить) и дал пи­до­ра­су уй­ти без на­ка­за­ния, как, впро­чем, и без теле­фо­на, а нуж­но бы­ло обя­за­тель­но кри­чать о thief. По расска­за­ми, кол­лек­тив­ный ин­дий­ский ор­га­низм пре­зи­ра­ет во­ров и па­рень бы мог бы­стро и крайне бо­лез­нен­но переква­ли­фи­ци­ро­вать­ся из раз­ря­да кар­ман­ни­ков в ранг улич­ных ис­ка­ле­чен­ных по­про­ша­ек, про­ся­щих де­нег на еду.

Еда и напит­ки

О бо­ги, я сно­ва вспо­мнил этот кош­мар. По­га­ная еда. Вы мо­же­те оши­боч­но поду­мать, что все, опи­сан­ное вы­ше, я го­во­рил с ка­ким-то на­ле­том не­га­ти­ва. Со­всем нет, ведь я не пи­тал не­сбы­точ­ных на­дежд и ехал не­по­сред­ствен­но в Ин­дию, а не застрял там на пере­са­доч­ном рей­се Ки­ев - Берн. Мне бы­ло ин­терес­но по­жить в гря­зи, по­смот­реть на улич­ный ха­ос, ощу­тить се­бя ча­стью огром­ного ор­га­низ­ма, но вот че­го я точ­но не ждал, так это под­во­ха с едой, я про­сто упу­стил этот во­прос, как ма­ло­важ­ный. И вот тут-то стра­на на­не­сла от­вет­ный удар.

индийское тхали

Ин­дий­ская кух­ня - ад­ское тер­мо­ядер­ное кис­лот­ное гов­но. Та­кое чув­ство, что где-то в цен­тре по­луостро­ва Ин­до­стан из зем­ного раз­ло­ма, ве­ду­ще­го пря­ми­ком в ад, тор­чат яй­ца дья­во­ла, с ко­то­рых ин­дий­ские жре­цы счи­ща­ют на­лет ог­не­стой­ким ал­мазным скреб­ком, по­лу­чая эти взрыв­ные сме­си спе­ций. Я не удив­люсь, узнав, что вся их зло­е­бу­чая стра­на по­лу­ча­ет энер­гию не из атом­ного рас­па­да, а за­ли­ва­ет эту ки­пя­щую смесь, где в вул­ка­ни­че­ской жи­же из ка­ри, вы­бра­сы­вая огонь­ки яр­ко­го пла­ме­ни, пла­ва­ют остров­ки крас­но­го пер­ца чи­ли и дру­гие неиз­вест­ные мне компо­нен­ты, яв­но запре­щен­ные кон­вен­ци­ей ООН о про­ти­во­дей­ствии ис­поль­зо­ва­нию био­ло­ги­че­ско­го ору­жия, пря­ми­ком в био­ре­ак­тор. Если вам и это­го ма­ло, то пред­ставь­те, что прак­ти­че­ски вся их кух­ня ве­ге­та­ри­анская. Я бы мог, да­вясь бле­во­ти­ной цве­та и тем­пе­ра­ту­ры маг­мы, за­ли­вая ки­пя­щий же­лу­док лит­ра­ми во­ды, от­ча­ян­но пы­та­ясь по­ту­шить пы­ла­ю­щий во мне по­жар, прогло­тить ку­сок сви­ни­ны, обиль­но по­ли­тый этим са­мым коктей­лем из ки­пя­ще­го во­до­ро­да, при­ве­зен­но­го пря­мо с по­верх­но­сти Солн­ца. Будь там вну­три хоть ка­кой-то ни­чтож­ный ку­со­чек мя­са от еба­ной сви­ньи, ко­зы, да похуй, кры­сы. Я бы мог съесть да­же ло­ша­ди­ный хер в соб­ствен­ном со­ку спу­стя пол­то­ры не­де­ли та­ко­го пи­та­ния. Но нет, когда опу­холь ва­ше­го язы­ка чу­точ­ку спа­дет, а гор­ло по­бе­дит су­до­ро­гу, то вы пой­мете, что в свое про­те­сту­ю­щее ну­тро вы от­пра­ви­ли оче­ред­ной ку­сок картош­ки или па­ру без­вкус­ных бо­бов, а бли­жайший к вам шмат мя­са - вла­де­лец, по­вар и по­су­до­мой­ка в од­ном ли­це уми­ля­ют­ся, гля­дя, как вы ста­ра­е­тесь за­ста­вить лег­кие ды­шать, а по пы­ла­ю­щим не толь­ко из­ну­три, но и сна­ру­жи, ще­кам бе­жит ру­чей слез раз­ме­ра­ми с виш­не­вую ко­сточ­ку.

Исклю­че­ний нет. Их са­мая по­пу­ляр­ная еда - тха­ли, это съе­доб­ный рис, па­ра ле­пе­шек и 3-10 же­лезных ча­шек (стек­ло про­сто не вы­дер­жи­ва­ет и пла­вит­ся, на­вер­ное) с разным ядом, ко­то­рый ре­ко­мен­ду­ет­ся сме­ши­вать с рисом и от­прав­лять в от­вер­стие на го­ло­ве меж­ду ва­ши­ми уша­ми. Са­мая большая уда­ча в Ин­дии - хо­ро­ший зав­трак, мож­но найти обыч­ную яич­ни­цу или ом­лет, то­сты с дже­мом и сли­воч­ным мас­лом (со­ле­ным, жут­кая мер­зость, как по мне), жа­ре­ным карто­фе­лем и чаем. Ешь­те все до по­след­ней кап­ли, не стес­няй­тесь обли­зы­вать та­рел­ки, ведь неиз­вест­но, когда в сле­ду­ю­щий раз вам удаст­ся поесть без стра­ха спа­лить своим ды­ха­ни­ем па­ру близ­ле­жа­щих квар­та­лов.

вегетарианская пицца Домино

Ино­гда встре­ча­ют­ся фаст­фу­ды вро­де са­бвея или до­ми­но пиц­цы. И это уже со­всем не­чест­но, это со­всем пиз­дец до слез. Они то­же ве­ге­та­ри­анские. Вы плю­ну­ли на ин­дий­ский ко­ло­рит и дан­ное се­бе обе­ща­ние про­чув­ство­вать Ин­дию не толь­ко гла­за­ми, но и вку­со­вы­ми ре­цеп­то­ра­ми, вры­ва­е­тесь, рас­тал­ки­вая удив­лен­ных по­се­ти­телей, мчи­тесь к кас­се де­лать за­каз, меч­тая о пиц­це с лосня­щи­ми­ся ку­соч­ка­ми бе­ко­на вер­хом на блед­ном мя­се ку­ри­цы, а ва­ше­му вз­гля­ду пред­став­ляет­ся 7 ви­дов те­ста с го­ра­ми зе­ле­но­го го­рош­ка, пер­чи­ка и ба­зи­ли­ка. Ей бо­гу, у ме­ня вну­три в этот мо­мент что-то умер­ло, вер­нул­ся я в Укра­и­ну со­всем дру­гим че­ло­ве­ком.

в процессе приготовления чая

Сре­ди напит­ков до­ми­ни­ру­ет чай (се­рьез­но, так и пи­шет­ся, chai) - тра­вы, мо­ло­ко и обя­за­тель­но ко­рень им­би­ря. Ко­гда про­сишь чай без им­би­ря, то при­но­сят с ним, когда за­бы­ва­ешь - его кла­дут еще больше. Но пить при­хо­дит­ся, эта смесь хо­ро­шо успо­ка­и­ва­ет вос­па­лен­ный же­лу­док и по­дав­ляет рвот­ный ре­флекс. Во­да в бу­тыл­ках про­да­ет­ся на каж­дом ша­гу, ее ка­че­ство вам ни­как не про­ве­рить, я свои­ми гла­за­ми ви­дел, как один Сан­дип ак­ку­рат­но за­ва­ри­вал па­яль­ни­ком фик­са­тор меж­ду крыш­кой и коль­цом. Не ре­ко­мен­ду­ют упо­треб­лять напит­ки со льдом, мол, ни­кто ки­пя­тить во­ду для хо­ло­диль­ни­ка не бу­дет. Мы пи­ли, жи­вы оста­лись.

Ал­ко­голь мне пить не при­хо­ди­лось, па­ра бу­ты­лок пи­ва не в счет. Пи­во вкус­ное, в ко­то­рый раз на­сла­жда­юсь рисо­вым ази­ат­ским, ни­ка­ко­го срав­не­ния с про­гор­клы­ми по­мо­я­ми от Чер­ни­говско­го. Бух­ло ку­пить во­об­ще не пробле­ма, им на каж­дом ша­гу тор­гу­ют, но в ме­ню ка­фе­шек и ре­сто­ра­нов вы его не найде­те, а са­ми ин­дий­цы пред­по­чи­та­ют дер­жать­ся по­дальше от вы­пив­ки. За все вре­мя я вспо­ми­наю толь­ко од­но­го во­ен­но­го, ко­то­рый бес­це­ре­мон­но по­лез к нам фото­гра­фи­ро­вать­ся, ис­то­чая лег­кий запах ка­кой-то браж­ки. Ну и прав­да, за­чем пить, когда ро­дил­ся и жи­вешь в Ин­дии. Что­бы ста­ло ху­же? Та­кое во­об­ще воз­мож­но? Я со­мне­ва­юсь.

Кух­ня по­сте­пен­но оче­ло­ве­чи­ва­ет­ся по ме­ре ва­ше­го про­дви­же­ния на юг стра­ны. Но о ку­че фре­шей и том, как я ото­мстил за всех ав­стра­лий­ских сер­фе­ров и съел аку­лу, мы по­го­во­рим чуть поз­же, когда дой­дем до расска­за о Гоа.

продавец фруктов в Дели

Фрук­ты. Вы зна­е­те, я все­гда счи­тал, что зна­ме­ни­ты­ми во всем ми­ре ста­ли ба­на­ны, апель­си­ны и ана­на­сы не по­то­му что их много, а лишь по­то­му что они са­мые вкус­ные. В Ин­дии вы мо­же­те по­про­бо­вать не­ко­то­рые эк­зо­ти­че­ские об­раз­цы, я да­же не по­мню их на­зва­ния, но ни­ка­ко­го не­ве­ро­ят­но­го вку­со­во­го экс­та­за вам ис­пы­тать не по­лу­чит­ся.

Не­пре­мен­но по­про­буй­те ду­ри­ан. Ни­че­го вкус­нее в сво­ей жиз­ни я не про­бо­вал. Лад­но, от та­кой бес­че­ло­веч­ной же­сто­ко­сти да­же доктор Йо­зеф Ге­бельс бы по­мор­щил­ся. Ду­ри­ан при­ро­да со­зда­ла в про­ти­во­вес райским фрук­там, что­бы как-то урав­но­ве­сить ба­ланс. При­ро­да ста­ра­лась, по­лу­чи­лось очень хо­ро­шо. Исто­ча­ю­щий жут­ча­ю­щую вонь, ко­то­рая мо­жет бо­роть­ся раз­ве что с тошно­твор­ным вку­сом, этот фрукт запре­щен к упо­треб­ле­нию в пуб­лич­ных ме­стах в большинстве ази­ат­ских стран. Да­же в Ин­дии, ко­то­рая и так без­об­раз­но во­ня­ет, то есть вы мо­же­те пред­ста­вить масшта­бы. Но мест­ные его жрут, го­во­рят, он очень по­лезный для ли­би­до и по­тен­ции. Прав­да, я за­труд­ня­юсь ска­зать, ко­му ну­жен по­хот­ли­вый му­жик с эрек­ци­ей под­ростка, во­ня­ю­щий про­тив­ней само­го гни­ло­го вед­ра по­мо­ев. За­то мо­же­те ку­пить кон­фет с ду­ри­а­ном и раз­да­вать дру­зьям на про­бу по при­ез­ду. Это са­мый вер­ный способ на­все­гда остать­ся од­но­му или на­гляд­но по­смот­реть, чем по­зав­тра­ка­ли ва­ши то­ва­ри­щи.

Осо­бым разо­ча­ро­ва­ни­ем ста­ло для ме­ня ко­ко­со­вое мо­ло­ко. Я еще больше стал не­на­ви­деть теле­ви­зион­ную рекла­му, ко­то­рая с само­го дет­ства ду­ра­чи­ла ме­ня, по­ка­зы­вая эро­тич­ных дам с фор­ма­ми, плот­но об­тяну­ты­ми ку­паль­ни­ком. Они за­став­ля­ли юно­ше­ское серд­це сту­чать бы­стрее, а ще­ки не­произ­воль­но по­кры­ва­лись ру­мян­цем. И это я еще упус­каю бо­лее ин­тим­ные по­дроб­но­сти муж­ской фи­зио­ло­гии для ко­то­рой в то счаст­ли­вое вре­мя ду­ри­ан еще не был ну­жен. По­рез­вив­шись в дев­ствен­ных во­дах тро­пи­че­ско­го остро­ва в сти­ле баун­ти, юные бо­ги­ни бе­гут на бе­рег, по­тря­сы­вая фи­лей­ны­ми ча­стя­ми что­бы вы­пить ко­ко­со­вое мо­ло­ко из тру­боч­ки, изоб­ра­жая лицом та­кой ор­газм, буд­то бы их во вре­мя слу­чайно­го сек­са в съем­ной дву­ш­ке на Трое­щи­не за­муж за мил­ли­ар­де­ра по­зва­ли. На де­ле же, ко­ко­со­вое мо­ло­ко - затх­лая, прак­ти­че­ски без­вкус­ная, да­же мерз­кая во­дич­ка, аб­со­лют­но ли­шен­ная на­ду­ман­ных мо­им дет­ским во­об­ра­же­ни­ем свойств. Пол­ное разо­ча­ро­ва­ние, ко­ро­че.

Марш­рут

И вот те­перь, когда вы по­верх­ност­но осо­зна­ли, что из се­бя пред­став­ляет Ин­дия, си­ди­те, за­жав нос, как бы чув­ствуя вонь раз­ла­га­ю­ще­го­ся му­со­ра ме­га­по­ли­са, а по сто­лу бе­га­ют во­об­ра­жа­е­мые де­те­ны­ши крыс и пол­чи­ща та­ра­ка­нов, мы мо­жем пере­хо­дить не­по­сред­ствен­но к опи­са­нию клю­че­вых то­чек мо­е­го пу­те­ше­ствия. Я еще раз ак­цен­ти­рую ва­ше вни­ма­ние, что я опи­сы­ваю не­га­тив не с це­лью по­ка­зать, ка­кая ужас­ная стра­на, эта ва­ша Ин­дия. На самом де­ле, на­бор впе­чат­ле­ний пол­но­стью пере­кры­ва­ет лю­бой дис­ком­форт, а уж с экс­пор­том за­по­ми­на­ю­щих­ся на всю ва­шу жизнь эмо­ций у ин­дий­цев проблем нет.

Амрит­сар

Золотой Храм в Амритсаре

Уди­ви­тель­ное и аб­со­лют­но не ту­ри­сти­че­ское ме­сто. Сто­ли­ца сик­хов. Нет, тех со све­то­вы­ми ме­ча­ми в филь­ме сит­ха­ми на­зы­ва­ли и во­об­ще нет ни­че­го об­ще­го. Если се­рьез­но, то сик­хи и ин­ду­сы, бу­ду­чи ви­зу­аль­но по­хо­жи­ми (огром­ная шап­ка на го­ло­ве и гу­стая ли­це­вая рас­ти­тель­ность у пер­вых не в счет), мен­таль­но аб­со­лют­но от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га, как ти­пич­ный заураль­ский неф­тя­ник, при­е­хав­ший на Гоа бу­хать, дол­бить и ебать­ся и ин­тел­ли­гент­ный жи­тель Моск­вы, два­жды кан­ди­дат наук, ав­тор де­сят­ка мо­но­гра­фий, при­е­хав­ший на Гоа бу­хать, дол­бить и ебать­ся.

территория главной святыни сикхов в Амритсаре

Не по­лу­ча­ет­ся се­рьез­но, ну да черт с ним. На до­лю это­го ма­лень­ко­го, но гор­до­го на­род­ца вы­па­ла ту­ча ис­пы­та­ний. Так слу­ча­ет­ся с каж­дым, кто ты­ся­чу лет жи­вет на гра­ни­це с бо­ро­да­ты­ми ре­бя­та­ми из Па­ки­ста­на, пе­ри­о­ди­че­ски взры­ва­ю­щих се­бя в люд­ных ме­стах в по­ис­ках крат­чайше­го пу­ти к тол­пе дев­ствен­ниц. Сей­час вро­де все спо­кой­но и па­ки­станская ин­тел­ли­ген­ция за­ня­та по­па­да­ни­ем в рай в дру­гих гео­гра­фи­че­ских точ­ках, но от­пе­ча­ток остал­ся, ко­неч­но. Как и от­пе­ча­ток тра­ге­дии, слу­чив­шей­ся тут со­всем не­дав­но, когда ра­ди­каль­ные се­па­ра­ти­сты в 1984 го­ду око­па­лись в рай­о­не хра­мо­во­го комплек­са и ре­ши­ли, что отдель­ное сикх­ское го­су­дар­ство Ха­ли­стан зву­чит по­со­лид­ней ка­ко­го-то шта­та Пей­н­джаб в со­ста­ве Ин­дии. При­чем, до­стичь это­го они ре­ши­ли не мир­ны­ми де­монстра­ци­я­ми на Сик­хо­майда­не, а изго­тов­ле­ни­ем гра­нат и пу­ле­ме­тов в Зо­ло­том Хра­ме - комплек­се, яв­ляю­щим­ся основ­ной свя­ты­ней их ре­ли­гии. Объ­еди­нен­ной Ин­дии мест­ный фи­ли­ал Спут­ни­ка и По­гро­ма не по­нра­вил­ся и они ула­ди­ли кон­фликт мир­ным пу­тем, при­гнав де­сят­ки танков и открыв из них огонь, по­па­дая из раз­но­ка­ли­бер­но­го ору­жия по мир­но­му на­се­ле­нию и сте­нам хра­ма, ко­то­ро­му ис­пол­ни­лось на тот мо­мент без ма­ло­го 400 лет. Ты­ся­чи по­гиб­ших во вре­мя опе­ра­ции, убий­ство пре­зи­ден­та Ин­ди­ры Ган­ди свои­ми соб­ствен­ны­ми те­лохра­ни­те­ля­ми, сикх­ские по­гро­мы по всей тер­ри­то­рии Ин­дии, где всех, кто по­па­дал под ха­рак­тер­ное опи­са­ние, за­ки­ды­ва­ли кам­ня­ми - все это слу­чи­лось со­всем не­дав­но, ка­ких-то 30 лет то­му на­зад.

колоритный внешний вид сикхов

Всем своим ви­дом сик­хи убе­жда­ют в сво­ей воинствен­но­сти, яв­ля­ясь при этом са­мы­ми луч­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ин­дий­ской на­ции, если мож­но так ска­зать про сот­ню пле­мен, про­то­го­су­дар­ства ко­то­рых в ви­де шта­тов и об­ра­зу­ют совре­мен­ную Ин­дию. Бо­ро­да­тые ре­бя­та улыб­чи­вы, раз­го­вор­чи­вы и очень хо­ро­шо от­но­сят­ся к ино­стран­ным ту­ри­стам, ко­то­рых тут прак­ти­че­ски нет. Во-пер­вых, Амрит­сар гео­гра­фи­че­ски рас­по­ло­жен вда­ли от основ­ных ту­ри­сти­че­ских марш­ру­тов, а во-вто­рых - ули­цы ста­ро­го го­ро­да, в цен­тре ко­то­ро­го и рас­по­ло­жен Зо­ло­той Храм. Это да­же не ули­цы, ско­рее та­кие не­большие до­рож­ки, про­резан­ные в мас­си­ве до­мов. При осно­ва­нии го­ро­да, две кон­ные по­воз­ки мог­ли с тру­дом про­тиснуть­ся вдоль цен­траль­ной ар­те­рии, сей­час же там по­ме­ща­ет­ся один ми­кро­ав­то­бус или два мо­то­рик­шы, а вот огром­ный тре­вел­бас раз­ве что на вер­то­ле­те мож­но де­сан­ти­ро­вать, поэто­му груп­по­вых ту­ри­стов со­всем нет. Соб­ствен­но, при­ле­тев в меж­ду­на­род­ный аэро­порт Амрит­са­ра, вы вне­зап­но пой­мете, что по­след­нее бе­лое лицо тут ви­де­ли с год то­му на­зад, а о ка­ких-то эле­мен­тар­ных сер­ви­сах вро­де об­ме­на ва­лют или prepaid taxi по­мнят лишь вит­ри­ны за­кры­тых ки­ос­ков, обиль­но при­сы­пан­ные пы­лью.

беслпатный ночлег для паломников в Золотом Храме

В ка­че­стве со­ци­аль­но­го экс­пе­ри­мен­та по даун­шиф­тин­гу, мы по­се­ли­лись в бес­плат­ном об­ще­жи­тии на тер­ри­то­рии хра­ма. Я не осо­бо вни­кал в осно­вы их ре­ли­гии, каюсь, но мне ка­жет­ся, что за­бо­та о па­лом­ни­ках яв­ляет­ся для них основ­ной свя­щен­ной по­вин­но­стью. Нас по­се­ли­ли в отдель­ной ком­на­те, до­ста­точ­но чи­стой, если не счи­тать па­ру дох­лых яще­риц на по­лу, наш по­кой охра­нял сикх-вах­тер, не пус­каю­щий ин­дий­цев в эту часть зда­ния. Душ и туалет, один на несколь­ко ты­сяч обыч­ных ре­бят из Ин­дии, удив­лял сво­ей чи­сто­той. Сму­ща­ло лишь то, что де­сят­ки па­лом­ни­ков со­би­ра­лись во­круг ме­ня, гла­зея, как я чи­щу зу­бы, от­ли­ваю в пис­су­ар, не­ко­то­рые да­же под­бадри­ва­ю­ще по­сту­ки­ва­ли в ка­бин­ку туале­та, слу­чись мне восполь­зо­вать­ся им. На тер­ри­то­рии хра­ма дей­ству­ет огром­ная круг­ло­су­точ­ная сто­ло­вая, го­то­вая на­кор­мить всех же­ла­ю­щих аб­со­лют­но бес­плат­но. Вот так и произо­шло мое пер­вое зна­ком­ство с ин­дий­ской кух­ней, но всю боль я вам уже из­лил.

комната для иностранцев в бесплатном хостеле в Амритсаре

Зо­ло­той храм и окру­жа­ю­щий его комплекс по­ра­жа­ют. Про­сто не­ве­ро­ят­ные ощу­ще­ния. И де­ло да­же не в мра­мо­ре, из ко­то­ро­го сде­ла­но аб­со­лют­но все, де­ло не в огром­ном зо­ло­том строе­нии, изящ­но сто­я­щим в цен­тре свя­щен­но­го озе­ра, вся суть в ат­мо­сфе­ре. И я сей­час не хо­чу вы­гля­деть глу­пой бе­лой обе­зья­ной, ко­то­рая, про­ве­дя там пол­то­ра дня, вдруг про­ни­клась всей глу­би­ной сик­хиз­ма. Нет, про­сто это слож­но объ­яс­нить, умиро­тво­ре­ние, по­кой и ты­ся­чи па­лом­ни­ков со всей Ин­дии, медлен­но оги­ба­ю­щие храм, свер­каю­щий в лу­чах за­ка­та, пол­ная ти­ши­на, со­зда­ют кар­ти­ну сюр­ре­а­лиз­ма проис­хо­дя­ще­го, осо­бен­но, когда за сте­на­ми это­го хра­ма бур­лит гря­зью ти­пич­ный ин­дий­ский мил­лион­ник.

храм сикхов в Амритсаре ночью

В хра­ме нуж­но хо­дить бо­си­ком, по­вя­зав на го­ло­ву пла­ток. По на­ча­лу это со­зда­ет дис­ком­форт брез­гли­во­сти, но, как по­том ока­жет­ся, Амрит­сар - чи­стей­шее ме­сто во всей Ин­дии, где пол и об­лизать мож­но, про­сто все по­зна­ет­ся в срав­не­нии.

Ва­гах

закрытие границы в Вагахе

Мно­гие зна­ют это ме­сто как ла­хор­скую гра­ни­цу, хо­тя дан­ное опре­де­ле­ние не­пра­виль­но с гео­гра­фи­че­ской точ­ки зре­ния. Ла­хор - го­род, на­хо­дя­щий­ся в Па­ки­ста­не, а единствен­ный су­хо­пут­ный про­пуск­ной пункт меж­ду Ин­ди­ей и со­сед­ним го­су­дар­ством вдоль фак­ти­че­ски не­при­знан­ной, но от­но­си­тель­но ста­биль­ной гра­ни­цы, про­хо­дит че­рез де­ревню Ва­гах, ко­то­рую раз­де­ли­ли на две ча­сти что­бы раз в сут­ки устра­и­вать пе­ту­ши­ные бои, за­кры­вая ее на ночь. Ехать от Амрит­са­ра чуть больше па­ры ча­сов на ма­ши­не и оно то­го сто­ит.

Сам про­цесс, по много­чис­лен­ным сви­де­тель­ствам, не не­сет ни­ка­кой агрес­сии по от­но­ше­нию к про­ти­во­по­лож­но­му го­су­дар­ству и не яв­ляет­ся де­монстра­ци­ей си­лы, но вы­гля­дит имен­но бит­вой тех са­мых до­зре­ва­ю­щих школь­ниц: кто оде­нет юб­ку по­ко­ро­че и на­не­сет ма­ки­яж по­яр­че на ве­чер­нюю дис­ко­те­ку в пи­о­нер­ла­ге­ре. Все на­чи­на­ет­ся по­пыт­кой пере­кри­чать друг дру­га, у обе­их сто­рон есть свои за­во­ди­лы, ко­то­рые бе­га­ют меж­ду три­бу­на­ми и подо­гре­ва­ют тол­пу. Сле­ва, со сто­ро­ны Па­ки­ста­на, раз­да­ет­ся при­выч­ный Allah Akbar и что-то пу­га­ю­ще-угро­жа­ю­щее, но не­по­нят­ное, спра­ва, на ин­дий­ской по­ло­ви­не, из мощ­ных ко­ло­нок иг­ра­ет мест­ная по­пса, тол­пы мо­ло­де­жи выпля­сы­ва­ют под это, бе­гая ту­да-сю­да с ин­дий­ским фла­гом. На самом де­ле, ино­стран­цев со­би­ра­ет­ся че­ло­век 30 от си­лы, все осталь­ные три­бу­ны (пол­то­ры ты­ся­чи че­ло­век с каж­дой сто­ро­ны) за­ни­ма­ют имен­но ин­дий­цы и па­ки­стан­цы, для них это не­ве­ро­ят­но по­пу­ляр­ный и важ­ный еже­днев­ный празд­ник. А дальше не­по­сред­ствен­но на­чи­на­ет­ся са­ма про­це­ду­ра приспус­ка­ния фла­гов. Опи­сать сло­ва­ми это не­воз­мож­но, поэто­му про­сто по­смот­ри­те крат­кое ви­део.

В опре­де­лен­ные мо­мен­ты ка­жет­ся, что на гра­ни­це тво­рит­ся ха­ос. Со всех сто­рон при­бе­га­ют раз­но­цвет­ные во­ен­ные и, зауныв­но кри­ча, на­чи­на­ют вы­бра­сы­вать но­ги в воз­дух, пу­гая по­тен­ци­аль­но­го про­тив­ни­ка ха­рак­тер­ны­ми по­тря­хи­ва­ни­я­ми и оду­хо­тво­рен­ным вы­ра­же­ни­ем лиц. Как подоб­ное ужи­ва­ет­ся с тем фак­том, что Ин­дия не­де­лю на­зад успеш­но запу­сти­ла свой спут­ник для изу­че­ния Мар­са, по­нять крайне слож­но. И в этом про­ти­во­ре­чии кроет­ся вся суть ве­ли­кой и уди­ви­тель­ной стра­ны.

Де­ли

ворота Нью Дели

Огром­ный го­род, совре­мен­ная сто­ли­ца Ин­дии и про­сто зад­ни­ца с на­се­ле­ни­ем под 12 мил­лио­нов че­ло­век. Са­дясь в ав­то­бус, ко­то­рый дол­жен был пере­вез­ти нас из Агры в Нью-Де­ли, я пред­став­лял се­бе ме­га­по­лис, пусть и с ин­дий­ским ко­ло­ри­том, а по­пал в та­кую же де­ревню, чуть бо­лее за­га­зо­ван­ную и за­га­жен­ную, чуть ме­нее при­вет­ли­вую, но по­ра­жа­ю­щую своим ис­то­ри­че­ским ар­хи­тек­тур­ным на­сле­ди­ем. Я опу­щусь до ци­ти­ро­ва­ния ви­ки­пе­дии: “со­глас­но Ар­хео­ло­ги­че­ско­му об­зо­ру Ин­дии, в Де­ли на­хо­дит­ся 60000 па­мят­ни­ков миро­вой зна­чи­мо­сти, по­строен­ных бо­лее чем несколь­ко ты­ся­че­ле­тий то­му на­зад”. Ну вы по­ня­ли, по­смот­реть тут есть на что.

Жи­ли мы на Main Bazar Road, не­да­ле­ко от стан­ции мет­ро Ramakrishna Ashram Marg. Хо­ро­ший рай­он: удоб­ный транс­порт­ный узел, много недо­ро­гих отелей, па­ра от­но­си­тель­но нор­маль­ных ка­фе­шек и, что самое кру­тое, ве­че­ром ули­ца ожи­ва­ет, превра­ща­ясь в на­сто­я­щий шум­ный ин­дий­ский ры­нок ре­ме­слен­ни­ков. Тут мож­но за­та­рить­ся всем, что вла­зит в ва­ши рюк­за­ки или че­мо­да­ны, в дру­гих го­ро­дах все су­ве­ни­ры и то­ва­ры бу­дут иден­тич­ны­ми, ме­ста­ми да­же до­ро­же.

индуистский храм Акшардхам

Начну я, по­жа­луй, с само­го кра­си­во­го, само­го гран­диоз­но­го и само­го мо­ло­до­го хра­ма на тер­ри­то­рии всей Ин­дии - Ак­шар­д­ха­ма. Он на­хо­дит­ся всего в 15 ми­ну­тах пеш­ком от од­но­имен­ной стан­ции мет­ро. Досмат­ри­вать при вхо­де вас бу­дут так, буд­то бы вы вхо­ди­те не на тер­ри­то­рию древне­го комплек­са, а на во­ен­ный ядер­ный объект. От­би­ра­ют все: фото­аппа­ра­ты, мо­биль­ные теле­фо­ны, лю­бые сум­ки, остав­ляя лишь день­ги и до­ку­мен­ты. Фо­то­гра­фи­ро­вать, ра­зу­ме­ет­ся, то­же не­льзя, ибо не­чем. Сна­ча­ла та­кие пра­ви­ла ка­жут­ся бредом, но, прой­дя все ис­пы­та­ния, ми­гом за­бы­ва­ешь о стран­ном ин­ду­се, ко­то­рый ищет у те­бя в об­ла­сти па­ха запре­щен­ные лич­ные ве­щи, ко­кет­ли­во при­ку­сив ниж­нюю гу­бу.

Ко­неч­но, тот факт, что строи­тель­ство хра­ма бы­ло за­кон­че­но в не­да­ле­ком 2005-м (на мо­мент по­се­ще­ния мы это­го не зна­ли), немного пре­умень­ша­ет гран­диоз­ность конструк­ции, по­ка вы не на­чне­те рассмат­ри­вать де­та­ли­за­цию вну­трен­не­го и внеш­не­го уб­ранства глав­но­го зда­ния. Сот­ни ты­сяч вы­резан­ных из мра­мо­ра, крас­но­го кам­ня и сло­но­вой ко­сти фи­гу­рок с по­ра­жа­ю­щей про­ра­боткой вплоть до во­ло­син в бо­ро­де, зрач­ков и ног­тей при раз­ме­ре самой скульп­ту­ры чуть больше 20 сан­ти­мет­ров. При­чем, все они вы­реза­ны вруч­ную, две оди­на­ковые ста­туи найти не уда­лось. Ве­че­ром тут устра­и­ва­ют шоу све­та и фонта­нов, но на не­го мы не по­па­ли.

гробница Хумаюна

Сле­ду­ю­щая оста­нов­ка - гроб­ни­ца Ху­ма­ю­на. Тут воз­раст уже бо­лее со­лид­ный, строи­тель­ство за­вер­ши­лось в 1570 го­ду. Ар­хи­тек­тур­но мав­зо­лей очень по­хож на из­вест­ный всем Тадж-Ма­хал, раз­ве что по­строен из крас­но­го пес­ча­ни­ка, а не бе­ло­снеж­но­го мра­мо­ра. Осо­бен­ность всех хра­мов в Ин­дии - они по­ра­жа­ют масшта­ба­ми, но в них аб­со­лют­но не­че­го де­лать вну­три. В луч­шем слу­чае, ме­ста­ми вы уви­ди­те ка­кие-то раз­рисо­ван­ные сте­ны и по­толки, но ча­ще всего это про­сто го­лые сте­ны, большой ка­мень, схе­ма­ти­че­ски по­ка­зы­ва­ю­щий ме­сто по­гре­бе­ния, па­ра ска­ме­ек и пу­сто­та.

Но по­се­тить гроб­ни­цу сто­ит, к это­му мо­мен­ту пу­те­ше­ствия вы еще не долж­ны устать от ты­ся­чи од­но­тип­ных хра­мов, ха­о­ти­че­ски раз­бро­сан­ных по всей тер­ри­то­рии стра­ны.

крупнейшая мечеть Индии - Джама Масжид

Дви­га­ясь дальше, опи­шу по­се­ще­ние круп­ней­шей ме­че­ти Ин­дии - Джа­ма Мас­джид.

Тут, в ка­че­стве ли­ри­че­ско­го от­ступ­ле­ния, поз­вольте по­де­лить­ся с ва­ми свои­ми на­блю­де­ни­я­ми по по­во­ду культур­но­го раз­личия ин­ду­сов (ин­дий­цев, ис­по­ве­ду­ю­щих ин­ду­изм) и му­суль­ман. Я не со­би­ра­юсь раз­жи­гать, но все хра­мы ин­ду­сов или сик­хов при­ят­но удив­ляют чи­сто­той, до­бро­же­ла­тель­но­стью и по­ряд­ком, на­хо­дят­ся они в при­лич­ных древних квар­та­лах го­ро­да, лю­ди, как ту­ри­сты, так и ве­ру­ю­щие, от­но­сят­ся к вам по­зи­тив­но, не­воз­мож­но встре­тить на се­бе осу­жда­ю­щий или пол­ный не­на­ви­сти вз­гляд. Да­же когда мы сни­ма­ли вну­три Зо­ло­то­го Хра­ма в Амрит­са­ре, что, как ока­за­лось впо­след­ствии, бы­ло запре­ще­но, к нам подо­шел гро­мад­ный да­же по мо­им меркам сикх-охран­ник с ко­пьем и с улыб­кой на ло­ма­ном ан­глий­ском по­про­сил спря­тать фото­аппа­рат.

мусульманский квартал в Дели

И по­сле это­го ты ре­ша­ешь поехать в му­суль­манский квар­тал, по­ви­дать четырех­сотлет­нюю ме­четь, ко­то­рая так кра­си­во по­лу­ча­ет­ся на фото­гра­фи­ях. Смер­дя­щая грязь, му­хи над гни­ю­щей ры­бой на при­лав­ке, осу­жда­ю­щие вз­гля­ды да­же на подъ­ез­де, ку­ча бо­ро­да­тых злых му­жи­ков, ки­да­ю­щих те­бе в спи­ну “ка­фир” - не­вер­ный. Эмо­ци­о­наль­но, это самое ужас­ное ме­сто, ко­то­рое мы по­се­ти­ли за все пу­те­ше­ствие. Вну­три чув­ству­ешь се­бя не­лов­ко, сте­ны да­вят, хо­чет­ся по­бы­стрее сбе­жать, хо­тя и запла­тил день­ги за пра­во фото­гра­фи­ро­вать. Во­круг ле­та­ет кар­каю­щее во­ро­нье, пол, по ко­то­ро­му на­до хо­дить бо­си­ком, по­крыт сло­ем лип­кой гря­зи. Од­ни му­суль­ма­не име­ли не­сча­стье по­про­сить у нас раз­ре­ше­ние сфото­гра­фи­ро­вать­ся вну­три зда­ния. Не успе­ли они стать ря­дом, как отку­да-то по­явил­ся бо­ро­да­тый дед, су­дя по не­под­дель­но­му ужа­су в гла­зах бе­до­лаг, за­ни­ма­ю­щий не по­след­нее ме­сто в пи­ще­вой це­пи при­ми­тив­но­го об­ще­ства, и при­нял­ся их от­чи­ты­вать. Со сто­ро­ны си­ту­а­ция ка­за­лась на­столь­ко се­рьез­ной, что гла­ва се­мейства, всего ми­ну­ту на­зад гре­зя­щий о фото­гра­фи­ях с ту­ри­ста­ми, стал на ко­ле­ни и, су­дя по то­ну, умо­лял су­ма­сшед­ше­го ста­ри­ка о про­ще­нии. Жут­кое ме­сто, да­ю­щее яс­ное осо­зна­ние то­го фак­та, что ты на­хо­дишь­ся на чу­жой зем­ле и те­бя тут тер­пят из по­след­них сил.

улица рядом с Кинари Базар в Нью-Дели

Да и, чест­но го­во­ря, смот­реть осо­бо не­че­го. За­бор, ого­ра­жи­ва­ю­щий тер­ри­то­рию, ку­да сте­кают­ся все осо­бо “вер­ные” для на­ма­за, комплекс по­ме­ще­ний, аб­со­лют­но пу­стой и тем­ный вну­три, ми­на­рет, на ко­то­рый мож­но под­нять­ся за пла­ту - вот и все до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти “гран­диоз­но­го” со­о­ру­же­ния. Рас­по­ло­же­на же ме­четь в рай­о­не Ки­на­ри Ба­зар - ста­ро­го рын­ка, на ко­то­рый мы зайти не рис­к­ну­ли. По­то­му что рай­он на самом де­ле мерз­кий, гу­сто­на­се­лен­ный и шум­ный, да­же по­сле не­де­ли пре­бы­ва­ния в Ин­дии от го­ря­ще­го му­со­ра, мест­ной кух­ни и вы­хлоп­ных га­зов бы­ло труд­но ды­шать. Мно­го вы не про­пу­сти­те, вы­черк­нув это гни­лое ме­сто из сво­ей кар­ты пу­те­ше­ствия.

храм Лотоса в Дели

Пол­ная про­ти­во­по­лож­ность ме­че­ти - храм Ло­то­са. Ба­хайский (од­на из много­чис­лен­ных ре­ли­гий Ин­дии, уча­щая, что ве­рить мож­но аб­со­лют­но во все, лишь бы не взры­вать­ся в само­ле­тах) храм, по­хо­жий на огром­ный ле­та­ю­щий ко­рабль ино­пла­не­тян, при­зем­лив­ший­ся по­сре­ди цве­ту­ще­го са­да. И сно­ва я нис­па­даю до ко­пи­па­стин­га ви­ки­пе­дии: “в свя­щен­ных тек­стах ве­ры Ба­хаи так­же на­пи­са­но, что на сте­нах хра­ма не долж­но быть ни­ка­ких изоб­ра­же­ний, на тер­ри­то­рии хра­ма не долж­но быть скульп­тур, а вну­три хра­ма не долж­но быть ка­федр или ал­та­рей (для по­се­ти­телей преду­смот­ре­ны ла­воч­ки)”. Это вам так, на­мек на то, что, если вас ко­неч­но не ин­тере­су­ют бе­лые сте­ны, вдоль ко­то­рых сто­ят ска­мейки, то мо­же­те огра­ни­чить­ся внеш­ним осмот­ром до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти.

северный квартал Нью-Дели

За­вер­шая по­верх­ност­ный осмотр Де­ли, оста­вив за спи­ной де­сят­ки ме­нее впе­чат­ля­ю­щих и уже под­на­то­рев­ших од­но­об­ра­зи­ем хра­мов и гроб­ниц, от­прав­ляем­ся в Се­вер­ный квар­тал Нью-Де­ли - комплекс пра­ви­тель­ствен­ных зда­ний, рас­по­ло­жен­ных по двум сто­ро­нам Цар­ской до­ро­ги или Про­спек­та го­су­дар­ства. Это ши­ро­кая ули­ца, про­хо­дя­щая сквозь Во­ро­та Ин­дии, упи­ра­ет­ся пря­мо в во­ро­та двор­ца Пре­зи­ден­та. Не­смот­ря на мо­ну­мен­таль­ность всех строе­ний - строи­ли все бри­тан­цы и, су­дя по раз­ма­ху, в Ин­дии они пла­ни­ро­ва­ли за­дер­жать­ся подольше, чем по­лу­чи­лось в ито­ге, тут скуч­но. Ну да, во­ро­та, ну не­ве­ро­ят­но длин­ный про­спект. Раз­ве что ма­ши­ны у слу­жа­щих пра­ви­тель­ства кру­тые - чер­ные ла­ки­ро­ван­ные Hindustan Ambassador.

Коннат плейс - деловой район Нью-Дели

По­след­нее, что сто­ит упо­ми­на­ния, рай­он Connaught Place - центр де­ло­вой и тор­го­вой жиз­ни Де­ли. Если на­чи­сто­ту, то сю­да мы по­па­ли ис­клю­чи­тель­но для по­се­ще­ния офи­са MakeMyTrip, но тут много ма­га­зи­нов, раз­во­дил, а в цен­тре рас­по­ло­жен тот са­мый зло­по­луч­ный парк, в ко­то­рый для вхо­да нуж­но по­лу­чить раз­ре­ше­ние ми­ни­стер­ства ту­риз­ма. Строи­ли бри­тан­цы, на­зва­ли в честь бри­тан­ца, а экс­плу­а­та­ци­ей уже много де­ся­ти­ле­тий под­ряд за­ни­ма­ют­ся ин­дий­цы.

У по­след­них, меж­ду слов, ка­кая-то ши­зо­и­даль­ная лю­бовь к рекла­ме. Лю­бая плос­кая по­верх­ность, не­за­ви­си­мо от ее соб­ствен­ной ар­хи­тек­тур­ной кра­со­ты, бу­дет обя­за­тель­но за­леп­ле­на вы­вес­ка­ми, а если вы­вес­ки на нее ве­шать не­льзя, то пред­при­им­чи­вый хо­зя­ин по­кра­сит ее в цвет брен­да и напи­шет там ву­да­фон или кин­г­фи­шер. Я не знаю, за­чем они это де­ла­ют, ко­му нуж­на рекла­ма опе­ра­то­ра мо­биль­ной свя­зи на сор­ти­ре по­сре­ди пу­стын­ной трас­сы меж­ду шта­та­ми. Ви­ди­мо, так про­сто кра­си­вее. Coca-Cola во­об­ще стал на­ци­о­наль­ным сим­во­лом на па­ру с гер­бом и фла­гом. Мест­ные его так лю­бят, что пи­ха­ют бренд ку­да он толь­ко про­ла­зит. Так по­яв­ляют­ся Coca-Cola Hotel, Coca-Cola Clinic, Coca-Cola Nursery и про­чее. Если вся эта аля­по­ва­тая над­пись обя­за­тель­но бу­дет укра­ше­на пере­ли­ва­ю­щей­ся но­чью гир­лян­дой, это во­об­ще то­таль­ный шик. На­вер­ное, имен­но поэто­му в ин­дий­ских го­ро­дах до­ста­точ­но свет­ло но­чью - все пере­ли­ва­ет­ся, ми­га­ет и го­рит. Страш­ный сон эпи­леп­ти­ка, но да ме­ня опять не ту­да по­не­сло.

Агра

вид с крыши Агры на Тадж Махал

Го­род, из­вест­ный тем, что по­бы­вал сто­ли­цей Ин­дии и в про­цес­се об­за­вел­ся из­вест­ным на весь мир Тадж Ма­ха­лом. Больше ни­че­го при­ме­ча­тель­но в нем не проис­хо­ди­ло сто­ле­ти­я­ми, от че­го он мир­но за­рас­тал тру­що­ба­ми и свал­ка­ми. Но Тадж Ма­хал есть, поэто­му заехать нуж­но бы­ло ис­клю­чи­тель­но для га­лоч­ки.

Жить нуж­но в рай­о­не Тадж Ганж. Это та­кой адап­ти­ро­ван­ный пред­бан­ник перед цен­траль­ны­ми во­ро­та­ми Тадж Ма­ха­ла, где пол­но го­сти­ниц с ре­сто­ра­на­ми на кры­шах и ма­га­зи­нов откры­ток с глав­ной гор­до­стью де­ревни. Осталь­ная Агра аб­со­лют­но уны­ла. По­лу­ча­ет­ся по­быть проез­дом без но­чев­ки? Счаст­ли­вый вы че­ло­век.

Тадж Махал в утреннем тумане

Так вот, Тадж Ма­хал. На­вер­ное, са­мая из­вест­ная до­сто­при­ме­ча­тель­ность Азии, та­кая ин­дий­ская пи­ра­ми­да Хе­опса. Это срав­не­ние мне ка­жет­ся очень точ­ным. Из­да­ле­ка по­ра­жа­ет, есть своя кра­си­вая ис­то­рия для де­во­чек, много ту­ри­стов, а при де­таль­ном рассмот­ре­нии ока­зы­ва­ет­ся, что де­лать там больше 15 ми­нут аб­со­лют­но не­че­го. У ме­ня слу­чил­ся са­мый силь­ный overestimate при­па­док за всю мою жизнь. Но да­вайте по по­ряд­ку.

У ин­дий­цев лю­бые ор­га­ни­за­ци­он­ные мо­мен­ты по­лу­ча­ют­ся с запаш­ком. Для вхо­да в Тадж Ма­хал нуж­но ку­пить би­лет, а по­том че­рез же­лезные тур­ни­ке­ты от­сто­ять вя­лую оче­редь на про­пуск­ное об­щу­пы­ва­ние. Же­лезные тур­ни­ке­ты все про­ржаве­ли, утром по­кры­ва­ют­ся ро­сой, поэто­му от­личи­тель­ной чер­той ту­ри­ста, по­бы­вав­ше­го на за­ре в усы­паль­ни­це же­ны па­ди­ша­ха, по­ми­мо маг­ни­ти­ков и фото­гра­фий с глав­но­го фонта­на, яв­ляют­ся и ржа­вые раз­во­ды на оде­жде, от­сти­рать ко­то­рые у ме­ня по­лу­чи­лось толь­ко до­ма. Блять ебать, ка­за­лось бы. Вто­рой на­шей ошиб­кой бы­ло про­чте­ния бло­га осо­бо нахуй утон­чен­ной в ду­хов­ном смыс­ле ба­бы, со­ве­то­вав­шей, что нет ни­че­го кра­ше бе­лых ку­по­лов ме­мо­ри­а­ла на рассве­те. Оно то мо­жет быть так все и есть с од­ной не­зна­чи­тель­ной де­та­лью. Тадж Ма­хал рас­по­ло­жен на бе­ре­гу ре­ки Яму­на, с ко­то­рой утрен­ний бриз при­го­ня­ет пе­ле­ну гу­стей­ше­го мо­лоч­но­го ту­ма­на. Пе­ле­на на­столь­ко гу­стая, что ни­че­го не вид­но на рас­сто­я­нии вы­тяну­той ру­ки. Тадж Ма­хал в та­ких усло­ви­ях вы­гля­дит как нихуя не вид­но. Как нихуя не вид­но вы­гля­дят и со­сед­ние строе­ния. Аб­со­лют­ная трата вре­ме­ни и де­нег.

боковой вид на Тадж Махал

Ко­гда ту­ман рас­се­и­ва­ет­ся, Тадж пред­ста­ет обыч­ным зда­ни­ем из бе­ло­го мра­мо­ра сред­них раз­ме­ров. Че­го я ждал, спро­си­те вы? Да хрен его зна­ет, я по­ни­мал, что от­прав­ляюсь да­ле­ко не в лу­напарк, но уви­ден­ное не произ­ве­ло ров­ным сче­том ни­ка­ко­го впе­чат­ле­ния. На­вер­ное, я про­сто за­ну­да, ко­то­ро­му бы и огром­ный Кинг-Конг, раз­ди­ра­ю­щий лапа­ми Эм­пайр Стейт бил­динг, по­ка­зал­ся бы сред­них раз­ме­ров ма­ка­кой на обыч­ном та­ком не­бо­скре­бе, но ка­ко­го-то тре­пе­та, ощу­ще­ния, что ты на­хо­дишь­ся в од­ном из се­ми чу­дес све­та я не ис­пы­тал, уж про­сти­те. От­дель­ное разо­ча­ро­ва­ние - вну­трен­нее уб­ранство усы­паль­ни­цы. И опять я не знаю, что мог­ло бы ме­ня по­ра­зить. Hi-Fi аудио­си­сте­ма? Игро­вые ав­то­ма­ты? Пнев­ма­ти­че­ский тир с сись­ка­ми? Вну­три нет ни­че­го кро­ме над­гроб­но­го кам­ня и пу­стын­но­го ко­ри­до­ра, ко­то­рым предла­га­ет­ся прой­ти. Сле­ва мра­мор, спра­ва мра­мор, сни­зу мра­мор. До­га­дайтесь, что ввер­ху? А вы бы­стро со­об­ра­жа­е­те, мо­лод­цы!

Вид на Тадж Махал из Агра Форта

Так как госпо­дин Шах-Джа­хан, из­вест­ный своим свое­об­разным под­хо­дом к жиз­ни, в про­цес­се ар­хи­тек­тур­ной скорби по же­нуш­ке про­срал большую часть бюд­же­та сво­е­го го­су­дар­ства, его без осо­бых за­труд­не­ний сверг лю­би­мый сы­на. И, вот ведь шут­ник, по­са­дил ба­тю в тюрь­му цар­ско­го двор­ца на дру­гом бе­ре­ге ре­ки, что­бы за­клю­чен­но­му из ок­на откры­ва­лась кар­тин­ка на за­ка­зан­ный им особ­няк из бе­ло­го мра­мо­ра, вы­зы­вая ду­шев­ные му­ки по же­не со­мни­тель­ных внеш­них дан­ных. По крайней ме­ре, так гла­сит ле­ген­да, ко­то­рую расска­зы­ва­ют пол­ным оди­но­ким нем­кам за 60 с влаж­ны­ми от эмо­ций гла­за­ми. От это­го у прес­но­го мра­мор­но­го зда­ния по­яв­ляет­ся хоть ка­кая-то ду­ша. На де­ле же, па­ди­ша­ха от­пра­ви­ли по эта­пу в Де­ли в од­но­имен­ный крас­ный форт, отку­да, как не присмат­ри­вай­ся, уви­дишь толь­ко грязь, сви­ней и сру­щих со­о­тече­ствен­ни­ков.

внутренний двор форта Агры

Ну да не­важ­но, на дру­гой сто­ро­не от ре­ки на­хо­дит­ся древний укреп­лен­ный за­мок, Агра Форт. Если что про­то­ин­дий­цы-мо­го­лы и мог­ли строить, так это фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­о­ру­же­ния. Да­же сей­час, во вре­ме­на вер­то­ле­тов, больших бое­вых ро­бо­тов и транс­конти­нен­таль­ных ра­кет, подоб­ные кре­по­сти ка­жут­ся не­при­ступ­ны­ми, а рань­ше, когда из ору­жия бы­ли пал­ки, кам­ни, ме­чи и стре­лы, по­ве­ли­тель, око­пав­ший­ся в подоб­ном строе­нии, мог впол­не ре­аль­но рас­счи­ты­вать на бес­проблем­ное пере­из­бра­ние на тре­тий срок.

главный вход в красный форт Агры

Огром­ный ров, вы­со­чен­ная сте­на, много­тон­ные ар­миро­ван­ные во­ро­та с не­ве­ро­ят­ных раз­ме­ров про­ти­во­ве­са­ми, большу­щие вну­трен­ние ба­ра­ки, без­дон­ный под­зем­ный бас­сейн запа­сов прес­ной во­ды - крас­ный дво­рец Агры ка­жет­ся на­много бо­лее жи­вым со­о­ру­же­ни­ем, чем весь этот ваш зе­фир­ный Тадж Ма­хал. В фор­те на­вер­ня­ка слу­ча­лись грязные ин­триж­ки, от­сю­да управ­ля­ли ар­ми­ей, тут ро­жда­лись и уми­ра­ли. Мил­лио­ны ног во­ен­ных топ­та­ли его теп­лый крас­ный ка­мень, мар­ши­руя гра­бить и на­си­ло­вать ни в чем не по­вин­ное мир­ное на­се­ле­ние. А в Тадж Ма­хал че­рез до­ро­гу бе­га­ли лишь по­пиз­до­стра­дать, а сей­час хо­дят фот­кать­ся. От это­го зда­ние ка­жет­ся не на­много жи­вее об­ще­ствен­но­го туале­та на вок­за­ле с по­прав­кой на то, что да­же в сор­ти­ре лю­ди ис­пы­ты­ва­ют бо­лее на­сто­я­щие эмо­ции и пере­жи­ва­ния. Сплошное разо­ча­ро­ва­ние, тьфу.

заброшенный город Фатехпур-Сикри

В по­лу­то­ра ча­сах ез­ды от Агры рас­по­ло­жен еще один древний го­род мо­го­лов - Фа­тех­пур-Си­кри. Это был бы обыч­ный комплекс зда­ний из уже при­ев­ше­го­ся крас­но­го пес­ча­ни­ка, если бы не оче­ред­ная ис­то­рия про не­когда ве­ли­че­ствен­ный го­род, со­тво­рен­ный мо­гу­ще­ствен­ным пра­ви­телем Ак­ба­ром что­бы все охуе­ли от его за­до­ра и пер­чин­ки. Все и прав­да охуе­ли, а по­том из го­ро­да ушла во­да. И тут уже на­ста­ла оче­редь ве­ли­ко­го пра­ви­те­ля че­сать бла­го­род­ную ре­пу и охуе­вать, сто­ли­цу пере­не­сли в дру­гой го­род, а Фа­тех­пур-Си­кри так и остал­ся за­рас­тать джун­гля­ми в окру­же­нии оди­но­ких де­ре­вень, пу­стын­ный, не­мой упрек строи­те­лям, ко­то­рые об­ло­жи­ли все кра­си­вой плит­кой, а про во­до­про­вод со­всем за­бы­ли. К сча­стью, че­ло­ве­ку 21го ве­ка кро­ме во­ды необ­хо­ди­мо еще пу­те­ше­ство­вать, поэто­му го­род по­сте­пен­но от­капы­ва­ют и восста­нав­ли­ва­ют де­довски­ми спосо­ба­ми. Масшта­бы строе­ния в оче­ред­ной раз по­ра­жа­ют, по­бы­вать тут сто­ит. Я счи­таю, что это один из са­мых слож­ных и ин­терес­ных па­мят­ни­ков эпо­хи мо­го­лов, хо­тя и до­би­рать­ся до не­го из Агры крайне пробле­ма­тич­но.

Джайпур

вид на Джайпур

Очень кра­си­вый и необыч­ный для Ин­дии го­род. Не­обы­чен он хо­тя бы тем, что у не­го был проект. Для стра­ны, жи­ву­щей по прин­ци­пу “мне тут нра­вит­ся, я тут бу­ду сей­час свой дом строить”, это во­об­ще как снег для пле­ме­ни ма­са­ев. Ин­дий­цы по по­во­ду та­ких ве­щей при­вык­ли не па­рить­ся, ле­пят се­бе хи­ба­ры, а там, гля­дишь, и ули­ца отку­да-то по­яви­лась. Джайпур же - го­род с зо­ни­ро­ва­ни­ем, раз­би­ти­ем на квар­та­лы, ши­ро­кие ули­цы пусть и пере­пол­не­ны, но не ме­ня­ют свое направ­ле­ние под су­ма­сшед­ши­ми гра­ду­са­ми, оги­бая оче­ред­ной но­во­строй из карто­на и ко­ро­вьих ле­пе­шек. Исто­ри­че­ский центр го­ро­да то­же очень ми­лый. Ста­рые сте­ны, тро­туа­ры, огром­ные ар­ки и ти­хие дво­ры. По­чти что ин­дий­ская Одес­са.

Хава-Махал - гарем падишаха

Од­на из основ­ных до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей го­ро­да - Ха­ва-Ма­хал. Дво­рец Вет­ров, про­ни­зан­ный сот­ня­ми ма­лень­ких око­шек. И раз уж мы ото­шли от жан­ра пу­те­во­ди­те­ля в сто­ро­ну ска­зок для са­мых ма­лень­ких, то вот вам еще од­на ле­ген­да. Го­во­рят, дво­рец был по­строен в ка­че­стве га­ре­ма од­но­го ма­ха­ра­джи, успев­ше­го же­нить­ся на та­ком ко­ли­че­стве жен, что в зам­ке и на да­че они уже не по­ме­ща­лись. К то­му же наш ра­джа был еще тем соб­ствен­ни­ком, ка­за­лось бы, когда у те­бя па­ру со­тен баб, то по­те­ря па­роч­ки яв­ляет­ся ско­рее ста­ти­сти­че­ской по­греш­но­стью, чем не­по­пра­ви­мым го­рем. Но не для на­ше­го ревнив­ца, он по­строил за­мок с ку­чей око­шек и поз­во­лял сво­е­му кодлу об­щать­ся с внеш­ним миром лишь че­рез эти за­ре­ше­чен­ные бой­ни­цы. Ма­ло то­го, что твоя жен­щи­на де­монстри­ру­ет окру­жа­ю­щем толь­ко пят­ки и гла­за сквозь раз­рез на па­ран­дже, так еще и де­ла­ет это че­рез ми­ни­а­тюр­ные бой­ни­цы, си­дя на 4м эта­же се­мей­ной тюрь­мы. Сто­про­цент­ная за­щи­та.

резиденция правителей Джайпура

Ле­галь­ная воз­мож­ность иметь по од­ной же­не каж­дый день в го­ду - ко­неч­но хо­ро­шо, но ино­гда цар­ским осо­бам при­хо­ди­лось и го­су­дар­ствен­ны­ми де­ла­ми за­ни­мать­ся. Для это­го на при­лич­ном для пе­ше­хо­да отда­ле­нии от Двор­ца Вет­ров, что­бы соблазна не воз­ни­ка­ло, ра­дж­пу­ты - ди­на­стия пра­ви­телей Ра­джа­ста­на, по­строи­ли свою ре­зи­ден­цию, где и за­се­да­ли ты­ся­чу лет, Го­родской Дво­рец. Ком­плекс большой, хо­тя и открыт для ту­ри­стов не пол­но­стью. Тут мож­но по­смот­реть на SWAG шмотки ра­джей, уви­деть усло­вия их бы­та, трон­ный зал, са­мые большие се­ре­бря­ные ча­ши со­здан­ные с моти­ва­ци­ей “а не от­лить ли нам са­мые большие се­ре­бря­ные ча­ши”, кол­лек­цию по­во­зок и пу­шек. Ну все, что в зам­ке в бы­ту по­лез­но.

обсерватория Джантар-Мантар

Пря­мо напро­тив двор­ца рас­по­ло­жи­лась об­сер­ва­то­рия Джан­тар-Ман­тар, ку­да устав­шие ма­ха­ра­джи при­хо­ди­ли поду­мать о веч­ном, гля­дя на звез­ды, пы­та­ясь отдох­нуть от шу­ма много­чис­лен­но­го и веч­но не­до­воль­но­го га­ре­ма. По прав­де го­во­ря, са­мые большие сол­неч­ные ча­сы по­ка­зы­ва­ли ско­рее пас­мур­ную по­го­ду, а для по­ни­ма­ния прин­ци­па ра­бо­ты осталь­ных инстру­мен­тов, рас­по­ло­жен­ных на при­лич­ной тер­ри­то­рии, нуж­но бы­ло быть чу­точ­ку ум­нее, чем по­лу­ча­лось. За­то это ме­сто да­ет шанс осо­знать, что древние ин­дий­цы по­ни­ма­ли в чем-то луч­ше те­бя. Ну это ни­че­го, ты же лич­ный ре­корд на айпа­де в Plants vs. Zombies вче­ра уста­но­вил.

форт Амбер

Но­ме­ром 1 в сбор­ни­ке “са­мые кру­тые шту­ки в Ин­дии” под ре­дак­ци­ей ме­ня про­хо­дит Amber Fort. Это огром­ное (без пре­уве­ли­че­ний, по­ста­райтесь найти на фото­гра­фии лю­дей раз­ме­ром с бло­ху) укре­пи­тель­ное со­о­ру­же­ние, по­строен­ное вер­хом на го­ре. Обрам­лен­ный про­то­ти­пом ки­тайской сте­ны, форт Ам­бер ка­жет­ся кре­по­стью из Вла­сте­ли­на Ко­лец ли­бо же не­при­ступ­ным зам­ком гор­ных гно­мов с об­лож­ки кни­ги фен­те­зи, где на перед­нем фо­не еще ба­ба с бу­фе­ра­ми вер­хом на вол­ке си­дит.

форт Амбер

Как бы то не бы­ло, но ра­дж­пу­ты точ­но че­го-то страш­но опа­са­лись, в Джайпу­ре на не­большом отда­ле­нии рас­по­ло­же­ны фор­ты Джай­гарх и На­хар­гар. Оба рас­по­ло­же­ны на не­при­ступ­ной для вра­гов вы­со­те с ве­ли­ко­леп­ным ви­дом на го­род. Все три обя­за­тель­ны к по­се­ще­нию.

храм обезьян в Джайпуре - Галтаджи

Фи­наль­ной точ­кой в Джайпу­ре стал из­вест­ный в уз­ких кру­гах обе­зья­ний храм Гал­та­джи. У ни­щих ин­дий­цев, со­вер­ша­ю­щих па­ломни­че­ство в это свя­тое для них ме­сто, есть тра­ди­ция - оста­вить по­сле се­бя го­ры му­со­ра. По­это­му кра­си­вый храм с ку­паль­ней, вы­долб­лен­ный в от­вес­ной ска­ле, за­сы­пан сло­ем пласт­массо­во­го гов­на, бу­ты­лок и обер­ток. Но и это­го мест­ным оби­та­те­лям по­ка­за­лось ма­ло, они, ста­ра­ясь сде­лать от­тал­ки­ва­ю­щее ме­сто еще бо­лее от­тал­ки­ва­ю­щим, ста­ли при­карм­ли­вать обе­зьян, рас­ки­ды­вая вез­де оре­хи и про­чую че­пу­ху, по­жи­ра­е­мую эти­ми чер­то­вы­ми ма­ка­ка­ми.

обезьяны смотрят на храм Галтаджи в Удайпуре

Обе­зья­нам та­кое от­но­ше­ние по­нра­ви­лось, поэто­му они стя­ги­ва­ют­ся сю­да се­мья­ми, угро­жа­ю­ще погля­ды­вая на про­хо­дя­щих ми­мо ту­ри­стов. Обе­зьян я не­на­ви­жу и жут­ко бо­юсь. У ме­ня и с людь­ми не осо­бо от­но­ше­ния скла­ды­ва­ют­ся, ну а при­мат - злое жи­вот­ное, со­сто­я­щее на 100% из цеп­ких лап, острых зу­бов, ко­вар­ства и лов­ко­сти. Мерз­кие четырех­лапые хво­ста­тые кры­сы с ин­тел­лек­том. А в этом хра­ме они хо­зя­е­ва, сто­ит лишь солн­цу зайти за го­ри­зонт. Страш­ный сон сцена­ри­ста Пла­не­ты Обе­зьян.

Удайпур

берег озера Пейчола

Са­мый спо­кой­ный, чи­стый, ти­хий и умиро­тво­рен­ный го­род Ин­дии, мест­ный ана­лог Ве­не­ции. Проснув­шись по­сле ав­то­бу­са, по­ка­за­лось, что ме­ня тай­но вы­вез­ли за гра­ни­цу стра­ны в сто­ро­ну Ев­ро­пы. Ах до­брый слад­кий сон. Но Удайпур все рав­но ра­зи­тель­но от­ли­ча­ет­ся да­же от по­нра­вив­ше­го­ся мне Джайпу­ра сво­ей умиро­тво­рен­но­стью и по­ряд­ком. Ка­жет­ся, да­же рик­ши тут ре­же жмут на клак­сон.

озерный дворец Джаг-Нивас в Джайпуре

Ос­нов­ной до­сто­при­ме­ча­тель­но­стью го­ро­да яв­ляет­ся на удив­ле­ние чи­стое озе­ро Пей­чо­ла и раз­лич­ные строе­ния, воз­вы­ша­ю­щи­е­ся на его бе­ре­гах. На­и­бо­лее культо­вым яв­ляет­ся Джаг-Ни­вас - Озер­ный дво­рец. Обя­за­тель­но по­ка­тайтесь на лод­ке по озе­ру, по­смот­ри­те на мас­сив­ное со­о­ру­же­ние сна­ру­жи, но ни в ко­ем слу­чае не по­ку­пайте би­ле­ты во внутрь. Там рас­по­ло­жен му­зей и сде­лан он на­столь­ко скуч­но и хит­ро, что удив­ляешь­ся ко­вар­ству совре­мен­ных ин­дий­цев. Вход в му­зей один, а вы­ход на­хо­дит­ся на про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­не, в 40 ми­ну­тах бы­строй ходь­бы по ла­би­рин­там вну­трен­них ко­ри­до­ров зда­ния. Зайдя в му­зей, по­ни­ма­ешь, что обрат­ной до­ро­ги уже нет. Древние ин­ди­цы жи­ли очень скром­но, поэто­му от них прак­ти­че­ски ни­че­го не оста­лось кро­ме огром­ных пло­ща­дей, ко­то­рые совре­мен­ные оби­та­те­ли за­ста­ви­ли ка­ки­ми-то по­би­ты­ми чаш­ка­ми, об­лез­лы­ми ковра­ми и хал­тур­ны­ми фрес­ка­ми. Бы­стро про­ско­чить му­зей не по­лу­чит­ся, пере­хо­ды меж­ду за­ла­ми не поз­во­ля­ют обо­гнать иду­ще­го впере­ди, жут­ко по­те­ю­ще­го от напря­же­ния и важ­но­сти мо­мен­та, по­жило­го япон­ца. Смот­реть прав­да не­че­го, ок­на вез­де не­большие, за­кры­тые за­лапан­ным плек­си­гла­сом, поэто­му хо­ро­ший вид на го­род не ста­нет на­гра­дой за ва­ши ли­ше­ния.

вид из замка на озеро Пейчола

Поз­во­лю се­бе по­вто­рить­ся, но по­пла­вать на ка­тере по озе­ру од­но­знач­но сто­ит. На остро­вах и бе­ре­гах рас­по­ло­жи­лись го­сти­ни­цы и ре­сто­ра­ны с много­крат­ным по­вто­ре­ни­ем ну­лей в сче­те ря­дом с сим­во­лом дол­ла­ра. Кро­во­жад­ная лапа ком­мер­ции до­бра­лась и до ин­дий­ской про­вин­ции - го­ро­док по меркам стра­ны со­всем де­ревня. Но к че­сти ин­дий­цев нуж­но ска­зать, что дев­ствен­ный вид зда­ний они сохра­ни­ли не­тро­ну­тым. Ни­ка­ких пла­сти­ковых окон или сви­са­ю­щих кон­ди­ци­о­неров с пя­ти­сотлет­не­го фа­са­да, это вам не Пе­тер­бург или Мум­баи. Да­же вы­вес­ка Coca-Cola встре­ча­ет­ся крайне ред­ко.

улица Удайпура

Удайпур - единствен­ный ин­дий­ский го­род, в ко­то­ром хо­чет­ся гу­лять но­га­ми. Хо­дить пеш­ком по ста­рым ви­ти­е­ва­тым ули­цам, вый­ти на на­бе­реж­ную, спу­стить­ся к хра­му, прой­тись по мо­сту, за­гля­нуть во двор. Это очень необыч­ные ощу­ще­ния по­сле двух не­дель, научив­ших те­бя пра­ви­лу - если ты не едешь в транс­пор­те, зна­чит ты уяз­вим. Тут хо­чет­ся остать­ся и мож­но на­ко­нец-то выспать­ся. Прав­да, все немного­чис­лен­ные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти со­сре­до­то­че­ны в рай­о­не од­но­го озе­ра, поэто­му со­всем ско­ро вам ста­нет скуч­но, а уши на­чнут вслу­ши­вать­ся в от­но­си­тель­ную ти­ши­ну, ожи­дая рез­кий звук ав­то­бус­но­го клак­со­на или хо­тя бы мы­ча­ние ко­ро­вы, застряв­шей по­сре­ди го­родской ав­то­стра­ды.

Мум­баи

двухэтажный автобус в Мумбаи

Круп­ней­ший го­род Ин­дии, наи­бо­лее за­мет­но “по­гу­ляв­ший” с Ан­гли­ей во вре­ме­на ко­ло­ни­аль­но­го пе­ри­о­да. Это ощу­ща­ет­ся во всем: двух­этаж­ные ав­то­бу­сы, мо­ще­ные мо­сто­вые, ти­пич­ная бри­танская ар­хи­тек­ту­ра, ши­ро­кие про­спек­ты, укреп­лен­ные на­бе­реж­ные. Бом­бей - са­мый ин­дий­ский и не ин­дий­ский го­род од­новре­мен­но. Ку­сок ту­ман­но­го остро­ва тут со­сед­ству­ет с глу­хи­ми и бед­ны­ми тру­що­ба­ми, вин­таж­ные ре­сто­ра­ны ужи­ва­ют­ся с грязны­ми сточ­ны­ми во­да­ми, лью­щи­ми­ся из ка­на­ли­за­ции пря­мо в ре­ку. В центр го­ро­да не пус­кают мо­то­рик­шей, ко­то­рые все рав­но за­тме­ва­ют ко­ли­че­ством ав­то­мо­би­ли, сто­ит толь­ко вы­ехать за зо­ну запре­та. Та­кое чув­ство, что Мум­баи изо всех сил ста­ра­ет­ся не быть по­хо­жим на Ин­дию, яв­ля­ясь са­мым ее серд­цем.

вокзал Чхатрапати Шиваджи - бывший вокзал Виктории

Въ­ез­жая в Мум­баи, ло­вишь се­бя на мыс­ли, что от­вык от вы­со­ких зда­ний. Вся Ин­дия пя­ти­этаж­ная, да­же в Де­ли ко­ли­че­ство вы­со­ких зда­ний мож­но пере­счи­тать на паль­цах од­ной ру­ки. Бом­бей же напрочь ис­пещрен не­бо­скре­ба­ми. Вто­рая осо­бен­ность - пол­но­стью ко­ло­ни­аль­ный центр. Му­зей Прин­ца Уэль­ско­го, со­бор Свя­то­го То­ма­са, го­родская биб­лио­тека, Уни­вер­си­тет Мум­баи, зда­ние Му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та, вок­зал Чха­трапа­ти Ши­ва­джи в кон­це кон­цов. Та­кой коктейль из вик­то­ри­анской нео­го­ти­ки и сную­щих меж­ду тро­пи­че­ски­ми де­ре­вья­ми мест­ных со­зда­ет впе­чат­ле­ние, что ты на­хо­дишь­ся в ин­дий­ском квар­та­ле Лон­до­на или в аль­тер­на­тив­ной все­лен­ной, где имен­но ин­дий­цы сна­ря­жа­ли тор­го­вые экс­пе­ди­цию к бе­ре­гам Ан­глии, осно­вав там Вест-Бри­танскую компа­нию.

Ворота в Индию

При та­ком ко­ло­ри­те, по­смот­реть на что-то кро­ме само­го ко­ло­ри­та в Мум­баи не по­лу­чит­ся. Глав­ная ви­зит­ная карточ­ка го­ро­да - на­бе­реж­ная с ар­кой-во­ро­та­ми в Ин­дию и до­ро­гим отелем аб­со­лют­но не впе­чат­ля­ют, по­яв­ляет­ся чув­ство, что ты один из тех де­би­лов, ко­то­рые веч­но че­ки­нят­ся в своих фор­скве­рах и при­шел сю­да толь­ко по­то­му что так на­до бы­ло для ста­ти­сти­ки. В Мум­бае мы про­ве­ли це­лый день, но ни­че­го осо­бо и не за­по­мни­лось. Ка­за­лось бы, го­род впи­тал в се­бя самое луч­шее из дол­гой сов­мест­ной ис­то­рии с Ан­гли­ей, пере­ме­шав все с мест­ны­ми ко­ло­ри­том, но коктейль по­лу­чил­ся де­ше­вым и с при­тор­ным при­вку­сом бри­танско­го ар­хи­тек­тур­но­го па­фо­са.

улица старого квартала Мумбая

За­то по­нят­но, по­че­му Бом­бей стал ин­тер­на­ци­о­наль­ным биз­нес цен­тром - ино­стран­цы тут чув­ству­ют се­бя очень ком­форт­но, а для Ин­дии это пло­хой знак то­го, что она пере­ста­ет быть на­сто­я­щей. Тут блед­но­ли­цые долж­ны стра­дать и ис­пу­ган­но жать­ся к стен­кам шум­ных улиц, а не ва­льяж­но про­гу­ли­вать­ся по на­бе­реж­ной Ма­рин-драйв. Ина­че это не Ин­дия уже, а про­сто стра­на, на­се­лен­ная ин­дий­ца­ми. Та­кое мое мне­ние. Вер­дикт Мум­баи - тут хо­ро­шо жить, ра­бо­тая в ин­дий­ском офи­се компа­нии или удач­но ре­ин­ве­сти­ро­вав день­ги в свеч­ной за­во­дик, но при­ез­жать сю­да с це­лью узнать на­сто­я­щую Ин­дию не сто­ит.

Гоа

скалы Арамболя

Фи­наль­ной точ­кой пу­те­ше­ствия по Ин­дии стал из­вест­ный штат Гоа. Мек­ка для тех жи­телей се­вер­ных регио­нов самой большой стра­ны на пла­не­те, ко­му де­ше­вле ку­пить па­кет­ник в Ин­дию, чем сле­тать в ту­рец­кий олл ин­клю­зив. К сво­е­му сты­ду, я пред­став­лял Гоа ка­ким-то большим скоп­ле­ни­ем пля­жей, ноч­ных клу­бов и ма­га­зи­нов - та­кая ин­дий­ская Иби­ца, но ока­за­лось, что это де­сят­ки не­больших де­ре­вень из од­ной ули­цы на при­лич­ном отда­ле­нии от аэро­пор­та и сто­ли­цы, вы­росших во­круг по­лос­ки пес­ка на по­бе­ре­жье. Мы вы­бра­ли пляж Арам­боль, поэто­му все ска­зан­ное бу­дет при­ме­ни­мо ис­клю­чи­тель­но к это­му ме­сту, я до­пус­каю, что за по­во­ро­том нет му­со­ра, рус­ских вы­ве­сок, а ин­дий­цы не ре­ко­мен­ду­ют по­про­бо­вать пер­вокласс­ное дол­би­ло­во на каж­дом ша­гу.

пляжный домик на Гоа

Но да­вайте все же на­чнем с по­зи­ти­ва, отдых на Гоа мне в большинстве сво­ем по­нра­вил­ся. Пре­жде всего, это крайне де­ше­во. По­хо­див ми­нут 15, мы сня­ли двух­мест­ный но­мер с кон­ди­ци­о­нером всего в ми­ну­те ходь­бы от пля­жа за ка­кие-то смеш­ные 10 дол­ла­ров в сут­ки. Бо­лее то­го, я уве­рен, по­хо­ди мы чуть больше, то на­вер­ня­ка бы на­шли и де­ше­вле, вот толь­ко тя­же­лые рюк­за­ки за спи­ной это­му не способ­ство­ва­ли. Тут сра­зу вам со­вет - кон­ди­ци­о­нер на Гоа не ну­жен, не сто­ит за не­го пере­пла­чи­вать. Из-за влаж­но­го кли­ма­та и близ­ко­го рас­по­ло­же­ния к океа­ну, са­мым луч­шим охла­ди­телем бу­дет откры­тое на ночь ок­но и лег­кий мор­ской бриз, кон­ди­ци­о­нер лишь охла­жда­ет затх­лый, тя­же­лый воз­дух, не да­вая ре­аль­но­го об­лег­че­ния.

Что во­об­ще пред­став­ляет со­бой го­ро­док Арам­боль? Это од­на ули­ца с гор­дым на­зва­ни­ем Arambol Main Rd., как буд­то бы есть еще ка­кие-то, бе­ру­щая на­ча­ло от меж­ду­го­род­ней до­ро­ги и за­кан­чи­ва­ю­ща­я­ся пля­жем. Вся ули­ца за­би­та ма­га­зи­на­ми су­ве­ни­ров, ре­сто­ра­на­ми и гест­хау­са­ми. Пес­ча­ный пляж дли­ной под два ки­ло­мет­ра опять по­ка­зы­ва­ет вер­хуш­ку айс­бер­га ин­дий­ской кон­ку­рен­ции - каж­дый сво­бод­ный метр пес­ка, ку­да не до­хо­дит во­да при­ли­ва, за­нят seafood ка­феш­кой. Имен­но поэто­му це­ны в этих сто­ло­вых при­ят­но уди­вят. Но ра­ду­ет да­же не это, про­сто у них есть евро­пей­ская кух­ня. К мо­мен­ту при­ез­да на Гоа мне уже несколь­ко дней под­ряд снил­ся огром­ный соч­ный стейк, ко­то­рый под по­кро­вом но­чи при­хо­дил ко мне в ком­на­ту в по­лу­про­зрач­ном пе­нью­а­ре, лег­кий флирт, мас­саж, све­чи, ро­зы… Впро­чем, да­вайте упу­стим де­та­ли. От­дель­ный экс­таз - све­жайшие да­ры мо­ря. Я ел кре­вет­ки, без­дар­но ис­пор­чен­ные фри­тю­ром, не­ве­ро­ят­но вкус­но­го тун­ца, еще па­ру рыб, неиз­вестно­го мне проис­хо­жде­ния, да­же от­ве­дал ре­бен­ка аку­лы, ко­то­рая, к мо­е­му удив­ле­нию, по вку­су ни­чем не от­ли­ча­лась от осталь­ной мор­ской жив­но­сти. Еще не успе­ла отъ­есть­ся на че­ло­ве­чи­не, на­вер­ное. Ось­ми­но­ги, ги­гант­ские кра­бы и лоб­сте­ры - тут это­го до­бра на­ва­лом, толь­ко успе­вай се­бе пере­ва­ри­вать. От­дель­но­го ак­та гре­хо­па­де­ния чре­во­уго­дия за­слу­жи­ва­ют мест­ные фре­ши. Я при­вык, что фреш по-укра­ински - один вы­дав­лен­ный апель­син, щед­ро раз­бо­дя­жен­ный во­дой до со­сто­я­ния “кис­лень­кая во­дич­ка цве­та утрен­ней мо­чи”. Тут же это гу­стая мус­со­подоб­ная мас­са. Если вы за­ка­за­ли клуб­нич­ный, то при­не­сут вам не лож­ку клуб­нич­но­го ва­ре­нья в во­де, а на­сто­я­щее пю­ре из ягод в ста­ка­не и сто­ит это чуть больше дол­ла­ра - в два ра­за де­ше­вле само­го де­ше­во­го пи­ва. Иде­аль­ное ме­сто для обо­га­ще­ния ви­та­ми­на­ми.

пляж города Арамболь

Мо­ре чи­стое, теп­лое и мел­кое, на рас­сто­я­нии 500 мет­ров от бе­ре­га глу­би­на не пре­вы­ша­ет 1.70, за­то очень много больших волн, рез­во на­бе­га­ю­щих со сто­ро­ны океа­на. Прав­да сер­фе­ров не вид­но, на­вер­ное, это ка­кие-то не­пра­виль­ные вол­ны, ли­бо за­чем во­об­ще нуж­на дос­ка, когда мож­но ку­пить мар­ку ди­эти­ла­мид ли­зер­ги­но­вой кис­ло­ты и сколь­зить по греб­ню лун­но­го све­та вер­хом на дель­фи­не с жен­ской гру­дью. Не­смот­ря на глу­би­ну, где и кар­лик смо­жет уто­нуть по­пыт­ки со вто­рой, весь све­то­вой день на бе­ре­гу де­жу­рят спа­са­те­ли. В 10 ми­ну­тах ходь­бы рас­по­ло­жен еще один пляж, его осо­бен­ность в том, что в па­ре мет­рах от мо­ря на­хо­дит­ся большое озе­ро прес­ной во­ды, со­еди­нен­ное с со­ле­ной мел­кой реч­кой, поэто­му мож­но од­новре­мен­но ку­пать­ся и там, и там. Не знаю, по­че­му это важ­но, но мест­ные счи­та­ют, что это кру­то и де­ла­ет их де­ревню уни­каль­ной. При­ро­да хоть и не до­тя­ги­ва­ет до баун­ти, но кра­си­вая. Пля­жи окру­же­ны ска­ла­ми, по­росши­ми паль­ма­ми, над во­дой озе­ра низ­ко скло­ни­лись де­ре­вья, об­ви­тые тро­пи­че­ски­ми ли­а­на­ми. И все бы­ло бы хо­ро­шо, если бы не ин­дий­цы и рус­ские.

чистая природа - большая редкость для современного Гоа

Что бы­ва­ет, когда обыч­ное свинство ин­дий­цев со­еди­ня­ет­ся с пья­ным уга­ром рус­ско­го? Все вер­но, тер­ри­то­рия в ра­ди­у­се ки­ло­мет­ра от ме­ста гу­ля­ний по­кры­ва­ет­ся тол­стым сло­ем му­со­ра. Пляж очень грязный: быч­ки, бу­тыл­ки, сал­фет­ки, по­те­рян­ные в не­рав­ной борь­бе с ал­ко­го­лем вьет­нам­ки - вер­ные спут­ни­ки пляж­но­го отды­ха на Гоа. А еще на пля­жах очень много со­бак, не­ко­то­рые с яв­ны­ми при­зна­ка­ми стри­гу­ще­го ли­шая на бо­ках. К туале­ту в джун­глях они не приуче­ны, поэто­му весь пляж усе­ян ку­ча­ми со­ба­чье­го, по крайней ме­ре, я на это на­де­юсь, гов­на. Про­гу­ли­ваясь бо­си­ком, чув­ству­ешь се­бя са­пе­ром на мин­ном по­ле. Пря­мо по­сре­ди пля­жа в океан вли­ва­ет­ся мут­ная ре­ка, ис­поль­зу­е­мая ин­дий­ца­ми в ка­че­стве пра­чеч­ной и ка­на­ли­за­ции. Если ве­че­ром оче­ред­ные мерз­кие (ни­че­го не мо­гу с со­бой по­де­лать) хип­па­ри ре­ши­ли устроить фей­ер­верк, как это бы­ло в день на­ше­го при­ез­да, то не ожи­дайте, что они убе­рут картон­ные ци­лин­дры за со­бой. Они еще 5 дней тор­ча­ли из пес­ка, по­ка их не смы­ло при­ли­вом в мо­ре. Хо­чет­ся взять ка­ко­го-то Ку­ма­ра, оку­нуть его лицом в эту ку­чу му­со­ра и дол­го пиз­дить, вы­ме­щая всю зло­бу за столь не­бреж­ное от­но­ше­ние к при­ро­де. Не поду­майте, я не за­щит­ник бе­лых ти­гров и де­ре­вьев, мне аб­со­лют­но по ба­ра­ба­ну, что си­не­хво­стые тро­пи­че­ские кро­во­со­су­щие че­рви ока­за­лись на гра­не вы­ми­ра­ния из-за пре­ступ­ной вы­руб­ки ле­сов кор­по­ра­ци­я­ми. Но это же ваш еба­ный биз­нес, блять. Лю­ди, в большинстве сво­ем, ле­тят на Гоа не ра­ди до­зы ке­та­ми­на или де­ше­во­го па­ле­но­го джи­на, их при­вле­кает кра­си­вая при­ро­да, ко­то­рую вы, ту­пые грязные ублюд­ки, по­га­ные вши­вые обе­зья­ны, превра­ща­е­те в свал­ку. Не все лю­ди - чер­то­вы ин­дий­цы, не всем нра­вит­ся ле­жать на пля­же в окру­же­нии объед­ков и гов­на.

пляж в Арамболе, Гоа заставлен лежаками

Масло в огонь подли­ва­ют про­фес­сио­наль­ные “рус­ские”. В ка­выч­ках, по­то­му что это ско­рее со­би­ра­тель­ный об­раз рус­ско­го­во­ря­ще­го ту­ри­ста на Гоа, чем гра­жда­не РФ. Мо­ло­де­жи на этом пля­же и в это вре­мя го­да бы­ло со­всем немного, ско­рее, се­мей­ные па­ры за 30, где жен­щи­ны еще не успе­ли об­за­ве­стись потомством, но уже при­ме­ря­ли на свою фи­гу­ру без­об­раз­ное пла­тье из жи­ро­вых от­ло­же­ний раз­ной сте­пе­ни тя­же­сти, а об­го­рев­шие, ба­гро­вые аки ва­ре­ные ра­ки, му­жья вы­ва­ли­ва­ют без­об­раз­ное пив­ное пу­зо на солн­це, по­пол­няя его запа­сы утрен­ней до­зой де­ше­во­го ин­дий­ско­го ал­ко­го­ля. Черт с ним, я сам не ат­лет, но со всех сто­рон слы­шит­ся звуч­ный мат, ис­поль­зу­е­мый в ка­че­стве при­ла­га­тель­ных, су­ще­стви­тель­ных и меж­до­ме­тий. Хо­дят та­кие се­мьи компа­ни­я­ми с се­бе подоб­ны­ми, гром­ко об­су­ждая, кто как бу­хал и как смеш­но Ан­дрю­ша пря­мо на се­бя весь батл вис­ка­ря вы­бле­вал. Ин­дий­цы, об­ла­дая тон­ким пред­при­ни­ма­тель­ским чу­тьем, по­откры­ва­ли вез­де ал­ко­голь­ные ма­га­зи­ны и тор­гу­ют па­ле­ным джонни во­кер в про­мыш­лен­ных масшта­бах, в ме­ню, что кар­ди­наль­но от­ли­ча­ет Гоа от осталь­ной Ин­дии, из 50 коктей­лей толь­ко па­ра без­ал­ко­голь­ных, на пля­жах хо­дят подо­зри­тель­но­го ви­да лич­но­сти и предла­га­ют ду­нуть или но­сом по до­рож­ке прой­тись, ку­ча над­пи­сей пере­ве­де­на на рус­ский, ино­гда ме­ха­ни­че­ским надмозгом гугло­транслей­та. Все те­бя за­зы­ва­ют ло­ма­ным “priviet zakhodi moj magazin drug”. Эта со­став­ляю­щая отды­ха на Гоа от­тал­ки­ва­ет и вы­зы­ва­ет не­под­дель­ное от­вра­ще­ние.

Мой вер­дикт та­ков: если хо­ти­те отдох­нуть от суе­ты Ин­дии по­сле двух­не­дель­но­го пу­те­ше­ствия, то Гоа - иде­аль­ный ва­ри­ант. Де­ше­вый пере­лет, де­ше­вое жи­лье, де­ше­вое еда и раз­вле­че­ния. Но вы пол­ный кре­тин, если вдруг ре­ши­ли поехать в Ин­дию ис­клю­чи­тель­но ра­ди этих за­га­жен­ных пля­жей - мо­же­те до­ждать­ся ле­та и схо­дить на Днепр в ка­че­стве бюд­жет­ной аль­тер­на­ти­вы. При­ро­да тут еще оста­лась и ста­ра­ет­ся по ме­ре своих воз­мож­но­стей уби­рать за людь­ми при­ли­ва­ми и от­ли­ва­ми, но, если по­чи­тать от­зы­вы отды­хав­ших в этом же ме­сте да­же ка­ких-то 5 лет то­му на­зад, то мож­но по­нять, что с каж­дым го­дом Гоа все больше ста­но­вит­ся по­хо­жим на конти­нен­таль­ную Ин­дию - грязь, му­хи, гов­но и услуж­ли­вая де­ше­вая ми­ми­крия под при­ез­жих. Ни­ка­ко­го ощу­ще­ния bounty или getaway тут уже не оста­лось.

Ку­а­ла-Лум­пур

Сто­ли­ца Ма­лайзии, если кто не знал, ста­ла при­ста­ни­щем для двух устав­ших от ин­дий­ской суе­ты тел ров­но на од­ни сут­ки. По­нять, что из се­бя пред­став­ляет го­род, а уж тем бо­лее стра­на за 24 ча­са смог бы толь­ко зна­ток из теле­ви­зион­ной иг­ры ин­тел­лек­ту­а­лов про­тив пен­сио­неров из глу­бин­ки Рос­сии. Но я хру­сталь­ных сов в ру­ках не дер­жал, поэто­му расска­жу лишь об­щие впе­чат­ле­ния и очень крат­ко. Вам и так мож­но ме­даль на грудь ве­шать, раз вы сю­да смог­ли до­чи­тать. Се­рьез­но, я бы уже на­пи­сал tl;dr и за­бил.

башни Петронас днем

Ку­а­ла-Лум­пур очень по­хож (или по­хо­жа, я не знаю) на Гон­конг в ко­то­ром ма­ши­ны по­бе­ди­ли че­ло­ве­ка. И я сей­час не пере­ска­зы­ваю сю­жет Тер­ми­на­то­ра, все на­много ба­наль­ней, пере­дви­гать­ся пеш­ком по ме­га­по­ли­су аб­со­лют­но не­воз­мож­но. Тут, как и в Ин­дии, со­всем нет тро­туа­ров, но вме­сто шум­ных уло­чек ма­лай­цы по­строи­ли много­уров­не­вые ав­то­мо­биль­ные раз­вяз­ки. До­хо­дит до аб­сур­да - ино­гда что­бы про­двинуть­ся на 100 мет­ров при­хо­дит­ся брать так­си, по­то­му что хре­на лы­со­го вы перейде­те че­рез эста­ка­ду на 6 по­лос с от­бой­ни­ка­ми. Я не лю­блю та­кие го­ро­да. Не­воз­мож­но про­чув­ство­вать го­род, си­дя в ма­ши­не или проез­жая его вну­три ва­го­на мет­ро. Моя де­вуш­ка бы­ва­ла в сто­ли­це Ма­лайзии и до это­го. И тут мы с ней со­шлись во мне­ни­ях, что слу­ча­ет­ся крайне ред­ко, - все до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти сво­дят­ся к про­смот­ру зна­ме­ни­тых ба­шен Пет­ро­нас, пе­щер Ба­ту и по­се­ще­нию зоо­пар­ка, ко­то­рый, опять та­ки ци­та­та “зна­чи­тель­но усту­па­ет син­га­пур­ско­му ана­ло­гу”.

пешеры Бату

Но го­род при­ят­ный, по­сле опи­сан­но­го вы­ше по­луостро­ва тут про­сто отды­ха­ешь. На ули­цах со­всем ни­кто не спит, туале­ты под­клю­че­ны к цен­траль­ной си­сте­ме ка­на­ли­за­ции, а не сли­ва­ют фе­ка­лии пря­ми­ком вам под но­ги. Прав­да, го­род немного скуч­но­ват и гре­шит изоби­ли­ем од­но­тип­ных бе­тон­ных зда­ний с ров­ны­ми фор­ма­ми. По­всю­ду, как и в осталь­ных стра­нах эко­но­ми­ки ази­ат­ско­го дра­ко­на, ки­пит круг­ло­су­точ­ная строй­ка но­вых тор­го­вых и биз­нес цен­тров, вез­де снуют ин­дий­цы и ки­тай­цы в кас­ках.

внутри знаменитых малайских пещер Бату

Ку­ал­цы или лум­пу­ря­не, если поз­во­ли­те так на­зы­вать сто­лич­ных ма­лай­цев, евро­пе­и­зи­ро­ва­ны, хо­тя и чуть мень­ше своих со­бра­тьев из Гон­кон­га. Все спе­шат по своим де­лам, ни­кто не пя­лит­ся на вас толь­ко по­то­му что вы бе­лее осталь­ных пас­са­жи­ров ав­то­бу­са, кра­со­та. В самой Куале ту­ри­стов из Ев­ро­пы ви­зу­аль­но очень ма­ло, что с лих­вой компен­си­ру­ет­ся при­ез­жи­ми га­стар­байтера­ми разных цве­тов и от­тен­ков из со­сед­них стран. Мест­ные на ан­глий­ском го­во­рят не­пло­хо, ази­ат­ский ак­цент в ты­ся­чу раз по­нят­ней ин­дий­ско­го. Лю­ди от­зыв­чи­вые и ста­ра­ют­ся вам по­мочь, хо­тя в стра­не, на се­кун­доч­ку, 60% на­се­ле­ния ис­по­ве­ду­ет ислам. Но ислам тут про­све­щен­ный, с че­ло­ве­че­ским лицом: ни­кто ни­ко­го пал­ка­ми на пло­ща­дях не бьет, жен­щи­ны хо­дят без эки­пи­ров­ки нин­дзи и не бо­ят­ся ка­ра­тель­но­го до­ждя из кам­ней, да и за упо­треб­ле­ние ал­ко­го­ля за ре­бро над го­родской сте­ной вас не под­ве­сят. Это я вам расска­зы­ваю для со­зда­ния контрас­та меж­ду ин­дий­ским или па­ки­станским ра­ди­ка­лиз­мом (а ведь бы­ва­ет еще ху­же) и мир­ной ре­ли­ги­ей, ко­то­рая аб­со­лют­но спо­кой­но со­сед­ству­ет, а мо­жет да­же чем-то по­зи­тив­но до­пол­ня­ет свет­ское об­ще­ство Ма­лайзии.

внутри знаменитых малайских пещер Бату

В свое вре­мя тут оста­но­ви­лись пор­ту­галь­цы вме­сте со своим фла­гом и фло­том, но сле­ды их пре­бы­ва­ния тща­тель­но скры­ты но­во­мод­ной ар­хи­тек­ту­рой. То ли пор­ту­галь­цы не увле­ка­лись строи­тель­ством, пред­по­чи­тая жить на ко­раб­лях с пуш­ка­ми, направ­лен­ны­ми в сто­ро­ну по­бе­ре­жья для сти­му­ли­ро­ва­ния го­сте­при­им­ства местно­го на­се­ле­ния, то ли ма­лай­цы стес­ня­ют­ся по­ка­зы­вать свое ко­ло­ни­аль­ное про­шлое, но о фак­те ис­то­ри­че­ско­го при­сут­ствия евро­пей­цев тут на­по­ми­на­ют лишь па­ра зда­ний и ла­ти­ни­ца, ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся для ло­каль­ной пись­мен­но­сти.

Для въез­да на срок до 30 дней ни­ка­кие ви­зы вам не нуж­ны. По­гра­нич­ник да­же не по­смот­рит на ва­ше лицо, про­став­ляя штамп в пас­порт. А у не­ко­то­рых ино­стран­цев бе­рут от­пе­чат­ки паль­цев, про­ве­ря­ют би­ле­ты, вы­чи­ты­ва­ют до­ку­мен­ты. Мне страш­но пред­ста­вить, ка­кие га­до­сти они за­став­ля­ли де­лать Укра­и­ну что­бы под­пи­сать подоб­ное со­гла­ше­ние о без­ви­зо­вом въез­де, бед­ная де­воч­ка. О Ма­лайзии мож­но го­во­рить очень много, но я не бу­ду, пус­кай и до­ста­точ­но на­слы­шан. Не­большая ре­мар­ка и со­вет - если хо­ти­те смесь ту­со­вок и хо­ро­ших пля­жей, то Ланг­ка­ви ста­нет до­стой­ной аль­тер­на­ти­вой Гоа. Мест­ные как-то бо­лее к чи­сто­те приуче­ны, это да­же по ули­цам чув­ству­ет­ся. Да и фото­гра­фии зна­ме­ни­то­го ма­ла­зий­ско­го ту­ри­сти­че­ско­го остро­ва больше по­хо­дят на пей­за­жи из из­вест­ной всем де­тям (по крайней ме­ре, я на это на­де­юсь) кни­ги Да­ни­е­ля Де­фо, чем ком­мер­ци­о­на­ли­зи­ро­ван­ные, ис­пещрен­ные топ­ча­на­ми и си­фуд жраль­ня­ми, за­му­со­рен­ные бе­ре­га Ин­дии.

райский пляж острова Лангкави в Малайзии

Сра­зу же ощу­ща­ет­ся раз­ни­ца в це­нах. Транспорт, пи­та­ние и про­жи­ва­ние сто­ит в 5 раз до­ро­же со­сед­ней стра­ны, но не ка­та­стро­фи­че­ски. Я бы да­же ска­зал, что це­ны ра­за в пол­то­ра по­ни­же ки­ев­ских. В Куале я был вы­ну­жден обра­тить­ся к докто­ру из-за за­тянув­ше­го­ся брон­хи­та, так весь осмотр в част­ной кли­ни­ке вме­сте с огром­ной сум­кой ле­карств обо­шел­ся в 50 дол­ла­ров, это крайне ма­ло да­же по укра­инским меркам, обыч­но столь­ко про­са­жи­ва­ешь в ап­те­ке на ви­та­мин­ки, под­хва­тив ба­наль­ный на­сморк. Но че­го-то мы со­всем к пен­сион­ным те­мам съе­ха­ли. Так и до об­су­жде­ния ком­му­наль­ных льгот недол­го оста­лось.

башни Петронас днем

Баш­ни Пет­ро­нас, бу­ду­чи обыч­ны­ми не­бо­скре­ба­ми, по­ра­жа­ют. Осо­бен­но но­чью. В 90х, как сей­час по­мню, у ме­ня бы­ла по­да­рен­ная ро­ди­те­ля­ми эн­цик­ло­пе­дия произ­водства по­пу­ляр­но­го то­гда из­да­тель­ства Росм­эн, что-то про большие до­ма, так вот, там бы­ла здо­ро­вен­ная кар­тин­ка толь­ко что воз­ве­ден­ных, а мо­жет да­же еще не за­кон­чен­ных ба­шен. Их па­фосно на­зы­ва­ли совре­мен­ным чу­дом све­та, тор­же­ством мыс­ли че­ло­ве­ка. По­том бы­ли несколь­ко филь­мов, где пло­хие пар­ни стре­ля­ли в хо­ро­ших в га­ле­рее-пере­хо­де меж­ду дву­мя зда­ни­я­ми. В лю­бом слу­чае, баш­ни лич­но для ме­ня ста­ли ка­кой-то не­сбы­точ­ной меч­той дет­ства. И на­ко­нец-то я их уви­дел свои­ми гла­за­ми. Им да­ле­ко до ре­кор­дов по вы­со­те, но очень кра­си­вая ар­хи­тек­тур­ная фор­ма и под­свет­ка, а так­же от­сут­ствие со­сед­них не­бо­скре­бов, за­кры­ва­ю­щих вид, со­зда­ют не­пере­да­ва­е­мое ощу­ще­ние, осо­бен­но когда сто­ишь у под­но­жия. Обыч­но все эти вы­со­кие не­бо­скре­бы кра­си­во вы­гля­дят толь­ко с вы­со­ты, а их осно­ва­ние пред­став­ляет­ся обыч­ным бе­тон­ным ку­бом со скуч­ным мра­мор­ным лоб­би. Но не в слу­чае с Пет­ро­но­са­ми, ко­ро­че, это слож­но объ­яс­нить, но не зря же впол­не зауряд­ный по ар­хи­тек­тур­ным ха­рак­те­ри­сти­кам не­бо­скреб стал зна­ме­ни­той на весь мир ви­зит­ной карточ­кой Ку­а­лы-Лум­пур. Я с хо­ду еще толь­ко Бурдж Ха­ли­фа и Эм­пайер Стейт Бил­динг на­зо­ву.

Син­га­пур

Я, меж­ду на­ми, дев­чон­ка­ми, больше лю­блю совре­мен­ные много­мил­лион­ные ме­га­по­ли­сы, чем чу­де­са при­ро­ды. Что та­кое Большой Ка­ньон или во­до­пад Вик­то­рии если не ба­наль­ная слу­чайность? Од­на гор­ная по­ро­да по стече­нию бес­при­чин­ных об­сто­я­тельств про­яви­ла мень­шие кор­ро­зий­ные свой­ства, чем окру­жа­ю­щий ее грунт. А что та­кое го­ры? Упря­мая тек­то­ни­че­ская пли­та, ко­то­рая не смог­ла по­де­лить сво­бод­ное ме­сто со сво­ей со­сед­кой. Со­всем дру­гие эмо­ции ис­пы­ты­ва­ешь, ощу­щая си­лу че­ло­ве­че­ской мыс­ли, ко­то­рая фор­ми­ру­ет но­о­сфе­ру из книг, ко­то­рые еще 30 лет на­зад пи­са­лись по­лу­су­ма­сшед­ши­ми фу­ту­ри­ста­ми, а сей­час ста­ли ре­аль­но­стью и ее мож­но да­же по­тро­гать ру­ка­ми. Если чест­но, то я лу­кав­лю - ни­ка­кой осо­бой, по­ра­жа­ю­щей во­об­ра­же­ние при­ро­ды за всю свою жизнь я и не ви­дел, но сле­ду­ю­щее за­пла­ни­ро­ван­ное большое пу­те­ше­ствие, не бу­ду по­ка го­во­рить ку­да, при­зва­но пере­вер­нуть эту часть мо­е­го миро­воз­зре­ния, так что, кто зна­ет. Мо­жет в сле­ду­ю­щем по­сту я бу­ду вос­пе­вать по­росшие тро­пи­че­ски­ми джун­гля­ми скло­ны кру­той го­ры, пре­зри­тель­но от­зы­ваясь о скуч­ном бе­то­не без ду­ши. Но мы от­вле­клись.

бизнец центр Сингапура

По­сле при­ле­та в Син­га­пур по­па­да­ешь в самое на­сто­я­щее бу­ду­щее. По­сле при­ле­та в Син­га­пур из Ин­дии вне­зап­но ока­зы­ва­ешь­ся на пла­не­те HD 75732 в со­звез­дии Ра­ка, где ум­ные че­ло­ве­ко­подоб­ные гу­ма­но­и­ды научи­лись жить в гар­мо­нии с при­ро­дой и со­зда­ли иде­аль­ное об­ще­ство. Быв­шая бри­танская ко­ло­ния до 60х го­дов про­шло­го ты­ся­че­ле­тия бы­ла впол­не зауряд­ной зад­ни­цей тре­тье­го ми­ра с ни­ще­той, хи­ба­ра­ми у мо­ря, ди­кой кор­руп­ци­ей и ры­ба­ка­ми. За счет по­след­них пре­иму­ще­ствен­но и су­ще­ство­ва­ли. Вне­зап­но, в 1959 аб­со­лют­но де­мо­кра­ти­че­ским пу­тем к вла­сти при­хо­дит пар­тия ре­фор­ми­стов во гла­ве с Ли Ку­ан Ю, ко­то­рый и объ­яв­ляет, что сле­ду­ю­щие 30 лет бу­дет пиз­дец тя­же­ло, но по­том ста­нет охуеть хо­ро­шо. Ка­за­лось бы, ни­ка­ких от­ли­чий от на­ших с ва­ми по­ли­ти­ков за ис­клю­че­ни­ем то­го, что че­рез 30 лет на самом де­ле ста­ло хо­ро­шо, да так хо­ро­шо, что не толь­ко дер­жит до сих пор, но и ста­но­вит­ся толь­ко луч­ше. Син­га­пур превра­тил­ся в фи­нан­со­вый и, что уди­ви­тель­но, произ­водствен­ный центр как Азии, так и всего ми­ра, за­ни­мая тер­ри­то­рию мень­ше пло­ща­ди го­ро­да-ге­роя Ки­е­ва.

живой минипарк в аэропорту Сингапура

О том, что что-то тут не так, на­чи­на­ешь подо­зре­вать, при­зем­лив­шись в аэро­пор­ту. Слиш­ком в нем ком­форт­но, ков­ро­вое по­кры­тие на по­лу, по­всю­ду разные инстал­ля­ции и угол­ки жи­вой зе­ле­ни - ми­ни­пар­ки с во­до­па­да­ми пря­мо в зда­нии тер­ми­на­ла, аб­со­лют­ная ти­ши­на и по­кой за ко­то­рым на­блю­да­ет де­ся­ток ка­мер с по­толка. Аэро­порт тут вы­сту­па­ет со­би­ра­тель­ным об­разом го­ро­да, весь Син­га­пур и прав­да по­строен из ком­фор­та, зе­ле­ни и ка­мер сле­же­ния. Про­дол­жа­ешь удив­лять­ся, сев в так­си. Я впер­вые ехал на ма­ши­не с дви­га­телем на во­до­ро­де и пол­но­стью циф­ро­вой при­бор­ной па­не­лью, а за ок­ном про­но­си­лись ак­ку­рат­ные эста­ка­ды, пар­ки, по­ля для фут­бо­ла, голь­фа и че­го-то еще. Под лобо­вым стек­лом у во­ди­те­ля пе­ри­о­ди­че­ски за­го­ра­лась над­пись на неиз­вест­ном мне устрой­стве из ко­то­ро­го тор­ча­ла обыч­ная кре­дит­ная кар­та. Мно­гие до­ро­ги в Син­га­пу­ре плат­ные и, что­бы не со­зда­вать за­то­ры перед шлаг­бау­ма­ми и буд­ка­ми про­да­жи би­ле­та, сто­и­мость проез­да сни­ма­ет­ся не­по­сред­ствен­но с ва­шей кар­ты при проез­де над спе­ци­аль­ны­ми рам­ка­ми. С нее же мо­мен­таль­но спи­сы­ва­ют­ся и штра­фы, если од­на из ка­мер за­фик­си­ро­ва­ла пре­вы­ше­ние ско­ро­сти. Ни­ка­ких вам су­дов или ува­жи­тель­ных при­чин вро­де ро­жа­ю­щей же­ны или уми­ра­ю­щей те­щи. Ана­ло­гич­ная си­сте­ма вне­дре­на и в Ду­бае, а мо­жет и где-то еще, но все рав­но ме­ня та­кие тех­но­ло­ги­че­ские шту­ки в управ­ле­нии го­ро­да про­сто ди­ко за­во­дят.

улица китайского квартала Сингапура

Пе­ре­ме­щать­ся по го­ро­ду луч­ше всего пеш­ком, если вам по­счаст­ли­ви­лось жить в цен­тре. Нам по­вез­ло и на AirBNB мы сня­ли от­лич­ную ком­на­ту у ми­лой де­вуш­ки Са­ры пря­ми­ком в серд­це чайна­тау­на. Син­га­пур - единствен­ный го­род на мо­ей па­мя­ти, где поезд­ка на мет­ро за­ни­ма­ла больше вре­ме­ни, чем пе­шая про­гул­ка на ана­ло­гич­ную ди­стан­цию. На самом де­ле, про­сто так сов­па­ло, неу­доб­ные пере­сад­ки, но хо­дить по го­ро­ду крайне при­ят­но. Ши­ро­кие тро­туа­ры, пе­ше­ход­ные пере­хо­ды и све­то­форы, во­ди­те­ли, усту­па­ю­щие до­ро­гу, все по­чти как в сказке - иди се­бе и кру­ти го­ло­вой, рассмат­ри­вая огром­ный парк, ко­то­рый раз­би­ли на 20м эта­же не­бо­скре­ба.

парк в небоскребе Сингапура

Раз­ве что жар­кий и влаж­ный кли­мат на­кла­ды­ва­ет свой от­пе­ча­ток, но по­сле Ин­дии бы­ло уже не при­вы­кать. О ком­форт­ных ав­то­бу­сах произ­водства Mercedes, RFID мет­ках вме­сто проездных в мет­ро я да­же расска­зы­вать не бу­ду, я ду­маю, вы уже по­ня­ли, что в Син­га­пу­ре нет и не мо­жет быть че­го-ли­бо пло­хо­го в сфе­ре об­слу­жи­ва­ния на­се­ле­ния. Ком­форт че­ло­ве­ка тут яв­ляет­ся не­оспо­ри­мым за­ко­ном и ста­вит­ся пре­вы­ше всего. Па­ру слов на­счет так­си. Сра­жа­ясь с бо­лез­ня­ми всех ме­га­по­ли­сов - проб­ка­ми и смо­гом из вы­хлоп­ных га­зов, в Син­га­пу­ре вве­ли огром­ные на­ло­ги на ав­то­мо­биль, поэто­му ма­ши­ну тут мо­жет се­бе поз­во­лить лишь слив­ки об­ще­ства. Ста­рых ма­шин на ули­цах нет, за­то вся­ких бентли, ролл­срой­сов и про­че­го подоб­но­го тут как гря­зи. На­се­ле­ние осо­бо не расстрои­лось, ведь в лю­бую часть стра­ны мож­но до­брать­ся на мет­ро или на ав­то­бу­се по смеш­ной для мест­ных це­не. Но вот так­си тут на­рас­хват. Ве­че­ром сло­вить ма­ши­ну не­воз­мож­но, ни­ка­ких служб за­ка­за или сто­я­нок в цен­тре го­ро­да мы не на­шли. Но про­бок и смо­га дей­стви­тель­но нет, а на све­то­форах цен­траль­ной ули­цы в час пик со­би­ра­ют­ся ав­то­мо­би­лей 5-7 с каж­дой сто­ро­ны.

интенсивность дорожного движения в Сингапуре

Син­га­пур, как и Гон­конг, удив­ляет от­но­ше­ни­ем лю­дей к при­ро­де и ан­ти-ра­ци­о­наль­но­стью. Да­же в цен­тре го­ро­да есть рай­о­ны, по­кры­тые гу­стым ле­сом. И там ни­кто ни­че­го не строит не­смот­ря на то, что Син­га­пур ве­дет слож­ную вой­ну с мо­рем, от­во­е­вы­вая пес­ком все но­вые и но­вые кус­ки су­ши для строи­тель­ства оче­ред­ных раз­вле­ка­тель­ных цен­тров, зе­ле­ных пар­ков и не­бо­скре­бов.

Го­во­рят, что весь го­род по­строен с уче­том пра­вил фен-шуя. Имен­но поэто­му в нем ца­рит по­ря­док и про­цве­та­ния. Не бе­русь спо­рить, с ки­тайской фи­ло­со­фи­ей я не зна­ком, прав­да ду­маю, что при­чи­на по­ми­мо за­гну­тых крыш и пра­виль­но направ­лен­ных окон со­сто­ит в пол­но­стью по­бе­жден­ной же­лез­ной хват­кой кор­руп­ции, то­таль­ной де­кри­ми­на­ли­за­ции об­ще­ства, смерт­ной каз­ни за се­рьезные пре­ступ­ле­ние (ли­ди­ру­ют в этой об­ла­сти, чем и гор­дят­ся), огром­ных штра­фах и то­таль­ном контро­ле за под­дер­жа­ни­ем пра­во­по­ряд­ка. Если это все яв­ляет­ся ча­стью фен-шуя, то мне ка­жет­ся, что я на­шел иде­аль­ное ре­ше­ние всех проблем для Укра­и­ны. Вме­сто бар­ри­кад на Майда­не нуж­но на­чать строить па­го­ды, так гля­дишь и все осталь­ное нор­ма­ли­зу­ет­ся. Груст­ная шут­ка, ага.

станция сингапурского метрополитена

Син­га­пур - до­ро­гая стра­на. И тут я уже не бу­ду срав­ни­вать ее с Ин­ди­ей, по­то­му что за це­ну сред­не­го син­га­пур­ско­го обе­да на двоих в ин­дий­ской глу­бин­ке мож­но бы­ло бы ку­пить здо­ро­вую жен­щи­ну с не­пло­хи­ми зу­ба­ми. Один мест­ный дол­лар при­мер­но ра­вен од­но­му дол­ла­ру США, при этом его по­ку­па­тель­ная способ­ность зна­чи­тель­но ни­же. За по­сред­ствен­ный ужин у ка­на­ла вы отда­ди­те око­ло 80 бак­сов. И “по­сред­ствен­ный” - я еще очень де­мо­кра­тич­но вы­ра­зил­ся. Быть мо­жет, это где-то и бы­ло на­пи­са­но в ме­ню мел­ким шриф­том, но все за­ка­зан­ные мо­ре­про­дук­ты нам при­не­сли в мерз­ком, тошнот­ном фри­тю­ре с ко­то­ро­го по­чти ли­лось мас­ло. Ско­рее всего, про­сто не по­вез­ло с ре­сто­ра­ном или за­ка­зом, ведь эта часть го­ро­да но­чью ожи­ва­ет и найти сво­бод­ный сто­лик - за­ня­тие не из про­стых. Не бу­дут же все эти лю­ди при­хо­дить сю­да по­хле­бать на­ва­ри­сто­го гов­не­ца в мас­ли­це за при­лич­ные день­ги. Но не сто­ит ду­мать, что син­га­пур­цы за день проеда­ют сред­нюю зар­пла­ту в Укра­и­не. Рис со слад­кой сви­ни­ной и чаем в ки­тайском квар­та­ле за пла­сти­ковым сто­ли­ком обой­дет­ся вам всего 5 дол­ла­ров. Это еще од­на осо­бен­ность это­го го­ро­да-стра­ны - огром­ное ко­ли­че­ство ка­фе­шек и ре­сто­ра­нов разных ку­хонь и цен. Фи­зи­че­ский труд тут пол­но­стью проиграл ин­тел­лек­ту­аль­но­му, а по­то­му по ве­че­рам, вме­сто поеда­ния до­ши­ра­ка перед теле­ви­зо­ром с чем­пи­о­на­том Рос­сии по фут­бо­лу, у мо­ря со­би­ра­ют­ся ин­ве­сти­ци­он­ные банки­ры, чле­ны со­ве­та ди­рек­то­ров хедж-фон­дов и бро­ке­ры, съез­жа­ясь на са­мых до­ро­гих ма­ши­нах в элит­ные ре­сто­ра­ны, и по­пи­ва­ют се­бе мир­но пи­во, сняв гал­сту­ки и за­ка­тив ру­ка­ва шел­ковых ру­ба­шек.

набережная сингапурской бухты

Ев­ро­пей­цев тут очень много. Если брать центр го­ро­да, то точ­но не мень­ше 70% от всей тол­пы. Ли Ку­ан Ю бы­стро по­нял, что для благо­со­сто­я­ния стра­ны нуж­но обес­пе­чить благо­со­сто­я­ние круп­ных компа­ний-ин­ве­сто­ров, поэто­му в Син­га­пу­ре пред­став­ле­ны штаб квар­ти­ры круп­ней­ших иг­ро­ков на фи­нан­со­вом рын­ке, а в тор­го­вых цен­трах де­сят­ки из­вест­ных ма­га­зи­нов тор­гу­ют вся­кой брен­до­вой ебот­ней. Чем­пи­о­ны в со­зда­нии ублю­до­ше­ства вро­де Луи-Вит­то­на име­ют да­же отдель­ные зда­ния для своих кунстка­мер. Пря­мо раз­гу­лье для тера­то­ло­гов. При­ме­ча­тель­но то, что бо­гат­ство тут не отде­ле­но Бер­линской сте­ной от обыч­ных лю­дей, как это проис­хо­дит в стра­нах на­шей с ва­ми по­ло­сы. Тер­ра­са элит­но­го ре­сто­ра­на на­хо­дит­ся на обыч­ной про­ход­ной ули­це, в зна­ме­ни­тый отель го­ро­да мож­но зайти и по­гу­лять без ма­лей­ших проблем, до­ро­гие ма­га­зи­ны хоть и вы­гля­дят па­фосно, но ни­ка­ко­го фейсконтро­ля или пре­зри­тель­но­го вз­гля­да охран­ни­ка вы не за­ме­ти­те, а ре­бя­та, подъ­ез­жа­ю­щие к вхо­ду в тор­го­вый центр на лам­бор­жи­ни, отда­ют клю­чи пар­ков­щи­ку и про­сто сли­ва­ют­ся с тол­пой ту­ри­стов и ки­тай­цев без со­про­во­жде­ния шка­фов-те­лохра­ни­телей. Тут уро­вень жиз­ни да­же обыч­но­го на­се­ле­ния на­столь­ко вы­сок, что бо­гат­ство счи­та­ет­ся обы­ден­ным де­лом. Ни­кто не на­вя­зы­ва­ет те­бе комплекс сты­да за твое благо­со­сто­я­ние, как это проис­хо­дит в ста­нах СНГ, Ев­ро­пы или в США.

сингапурский мост в виде молекулы ДНК

Для пол­но­го зна­ком­ства с Син­га­пу­ром с го­ло­вой хва­тит 3х дней. В пер­вый обя­за­тель­но поез­жайте на Сен­то­зу, это та­кой остров раз­вле­че­ний с пар­ка­ми, ре­сто­ра­на­ми, ат­трак­ци­о­на­ми. Раз­ве что без блек­дже­ка и шлюх. Два остав­ших­ся мож­но по­свя­тить про­гул­кам по го­ро­ду. Ни­ка­ких осо­бых до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей вро­де хра­мов или зам­ков тут нет. Не за­бы­вайте, что Син­га­пур дол­гое вре­мя был про­вин­ци­аль­ной де­ревней в бух­те ко­то­рой в раз­ное вре­мя ста­ва­ли на якорь бри­тан­цы, пор­ту­галь­цы, япон­цы и ма­лай­цы. На вер­ши­не хол­ма сохра­нил­ся Fort Canning - быв­шее укреп­ле­ние, слу­жив­шее адми­ни­стра­ци­ей бри­танским го­стям. Ка­раб­кать­ся ту­да в душ­ном кли­ма­те очень дол­го и му­чи­тель­но, а само зда­ние пред­став­ляет из се­бя по­сред­ствен­ный ко­ло­ни­аль­ный особ­няк, превра­щен­ный в элит­ный отель. Ря­дом с фор­том есть церковь, ку­да ко­ло­ни­сты спус­ка­лись за­ма­ли­вать гре­хи, а от нее по на­бе­реж­ной вдоль ка­на­ла тя­нет­ся ули­ца ста­рой ко­ло­ни­аль­ной застрой­ки. Вот и все, что оста­лось син­га­пур­цам от стра­ни­цы сов­мест­ной ис­то­ри­ей с не­когда ве­ли­кой им­пе­ри­ей Ее Ве­ли­че­ства. Но не сто­ит за­бы­вать, что лю­ди едут в Син­га­пур не за ста­ри­ной, ко­то­рой по все­му ми­ру и так ку­ча­ми раз­бро­са­но, ту­ри­сты при­ез­жа­ют в го­род бу­ду­ще­го. И тут вас стра­на точ­но не разо­ча­ру­ет.

система охлаждения воздуха на улицах Сингапура

Да­вайте по­строим на­вес из стек­ла над це­лым рай­о­ном, а под ним по­ве­сим кон­ди­ци­о­не­ры что­бы про­сто охла­ждать ули­цу? Охуеть мы при­ду­ма­ли, да­вайте, мо­лод­цы! Да­вайте укра­сим на­бе­реж­ную слож­ны­ми гео­мет­ри­че­ски­ми фи­гу­ра­ми и ши­зо­и­даль­ны­ми скульп­ту­ра­ми совре­мен­но­го ис­кус­ства? Кру­то, уже та­щим все са­мые не­нор­маль­ные шту­ки! Не мо­жем со­об­ра­зить, в фор­ме че­го же нам по­строить мост? А да­вайте за­хуя­рим его в ви­де мо­ле­ку­лы ДНК! Нам ну­жен ден­драпарк, но как бы так хит­ро вы­еб­нуть­ся, что­бы лю­ди сю­да фото­гра­фи­ро­вать­ся со всего ми­ра ез­ди­ли? Огром­ные же­лезные де­ре­вья, об­ви­тые ли­а­на­ми и воссо­зда­ния всех кли­ма­ти­че­ских по­я­сов в кры­том огром­ным ку­по­лом па­ви­льо­не раз­ме­ром с па­ру-трой­ку фут­боль­ных по­лей. Ко­нец но­я­бря, ро­жде­ство со­всем на но­су, как по­ка­зать всем, что нам не чуж­ды евро­пей­ские тра­ди­ции? Да­вайте кра­си­во на­ря­дим весь го­род в но­во­год­ние иг­руш­ки, пус­кай и в трид­ца­ти­гра­дус­ную жа­ру, а на по­бе­ре­жье сде­ла­ем вы­став­ку из 50 елок, каж­дую из ко­то­рых укра­сил в разных сти­лях отдель­ный спон­сор. Син­га­пур­цы не при­вык­ли раз­ме­ни­вать­ся на ме­ло­чи. Огром­ные фонта­ны, кру­тые зоо­пар­ки, ве­ли­ко­леп­ные ал­леи вдоль на­бе­реж­ной. Все но­вое, чи­стое, а строит­ся так бы­стро, что гугло­кар­ты не успе­ва­ют об­новлять спут­ни­ковые сним­ки.

инопланетный парк Сингапура

Не­пре­мен­но по­бы­вайте в зоо­пар­ке. На огром­ной пло­ща­ди жи­вут ты­ся­чи ви­дов зве­рей, отде­лен­ные от по­се­ти­те­ля лишь есте­ствен­ны­ми пре­гра­да­ми вро­де по­ва­лен­но­го де­ре­ва или ка­на­ла с во­дой. Не­ко­то­рые же, вро­де пав­ли­нов, ба­бо­чек или кар­ли­ковых ло­сей раз­ме­ром с ху­дую кош­ку, бе­га­ют по тро­пин­кам вме­сте с ва­ми. Не­смот­ря на все уси­лия проек­ти­ров­щи­ков и строи­телей, пы­та­ю­щих­ся раз­но­об­ра­зить ланд­шафт и во­лье­ры жи­вот­ных, че­рез па­ру ча­сов это на­до­еда­ет. За­то, по­бы­вав в син­га­пур­ском зоо­пар­ке, вы мо­же­те сме­ло ска­зать, что ви­де­ли каж­дую тварь, про­жи­ва­ю­щую на пла­не­те Зем­ля.

выставка новогодних елок в центре Сингапура

Серд­це но­во­го го­ро­да - на­бе­реж­ная. Пря­мо над откры­тым мо­рем ве­ли­че­ствен­но сто­ит один из са­мых из­вест­ных отелей в ми­ре - Marina Bay Sands. Под ним рас­по­ло­жен круп­ней­ший тор­го­вый центр, в ко­то­ром пред­став­ле­ны все зна­ме­ни­тые брен­ды шмо­тья и ак­сес­су­а­ров. Я же го­во­рил, в Син­га­пу­ре на ме­ло­чи не раз­ме­ни­ва­ют­ся. Ка­ждый ве­чер у под­но­жия ба­шен проис­хо­дит ла­зер­ное и проек­ци­онное шоу. Помни­те, я расска­зы­вал про Гон­конг, мол скуч­ная хуй­ня, трата вре­ме­ни и все та­кое. Син­га­пур­ский ва­ри­ант в сот­ню раз кру­че и ин­терес­ней, огром­ные проек­то­ры проеци­ру­ют изоб­ра­же­ния на вод­ную пыль, со­зда­ва­е­мую фонта­на­ми в за­ли­ве. Отлич­ный трех­мер­ный звук, зри­телей ве­се­лят ды­мом или мил­лио­на­ми мыль­ных пу­зы­рей, а у по­ста­нов­ки есть сю­жет. Быть мо­жет, сцена­ри­ев там несколь­ко, но нам по­ка­зы­ва­ли про во­ду, ко­то­рая - ис­точ­ник жиз­ни и де­нег в мест­ной фи­ло­со­фии.

вид на ночной Сингапур с высоты

Фонта­нов в Син­га­пу­ре много, при­мер­но как и де­нег. Сим­вол стра­ны, Мер­лион, - лев-ру­сал­ка, ко­то­ро­го рвет мощ­ным по­то­ком во­ды, смот­рит на рос­кошь Marina Bay и кос­ми­че­ские пей­за­жи Gardens by the Bay и ду­ма­ет: “охуеть мне по­вез­ло быть сим­во­лом та­кой бо­га­той и про­цве­та­ю­щей стра­ны, ведь мог же стать идо­лом Бир­мы, Кам­бо­джии или Во­сточно­го Ти­мо­ра, не при­ве­ди Буд­да”.

По­сле­сло­вие

Я бы мог еще много расска­зы­вать, но по­ра и честь знать. Я уве­рен, что немно­гие вы­дер­жат столь мас­сив­ный объем ин­фор­ма­ции в мо­ем, при­знаю, пиз­да­ну­том сти­ле из­ло­же­ния, но я ни­когда не по­зи­ци­о­ни­ро­вал свой бло­жик как СМИ или об­разо­ва­тель­ный пор­тал. Это про­сто хо­ло­диль­ник в мор­ге мо­их воспо­ми­на­ний, ко­то­ры­ми я, мои до­ро­гие дру­зья, мо­гу по­де­лить­ся с ва­ми.

Ка­жет­ся, вер­нув­шись из Ин­дии и Син­га­пу­ра, я при­вез с со­бой по­ми­мо маг­ни­тов на хо­ло­диль­ник еще и впе­чат­ле­ния на всю остав­шу­ю­ся жизнь, мо­жет да­же вну­кам до­ста­нут­ся об­нос­ки. Не­смот­ря на столь кра­соч­но опи­сан­ные ужа­сы, ни­че­го страш­но­го с на­ми не произо­шло. И я пи­шу это, вы­ждав все ин­ку­ба­ци­он­ные сро­ки. Шут­ка. Да, ме­ста­ми бы­ло слож­но, не­при­выч­но, но весь кайф поездок в Азию имен­но в том, что это аб­со­лют­но дру­гой мир. Вы мо­же­те поехать в Че­хию, отку­шать гу­ляш с кнедли­ка­ми, запи­вая все это пи­вом, но, стоя на Кар­ло­вом мо­сту, вгля­ды­ваясь в без­молв­ные во­ды Вл­та­вы, вы бу­де­те обыч­ным евро­пей­цем, окру­жен­ным та­ки­ми же евро­пей­ца­ми с те­ми же культур­ны­ми тра­ди­ци­я­ми, миро­воз­зре­ни­ем, да­же внеш­но­стью, пусть и жи­ву­щи­ми в кра­си­вом го­ро­де древней стра­ны с бо­га­тей­шей ис­то­ри­ей.

В Азии, да­же в мак­си­маль­но евро­пе­и­зи­ро­ван­ном Син­га­пу­ре, вас не бу­дет по­ки­дать ощу­ще­ние, что вы на дру­гой пла­не­те, где все не­пра­виль­но. И имен­но за этим чув­ством сю­да и нуж­но ехать. И ез­жайте обя­за­тель­но, жир­ной жо­пой сво­ей стул про­ти­ра­е­те, чи­та­е­те хуйню вся­кую в ин­тер­не­тах, вре­мя свое пере­во­ди­те. Вста­ли, блять, ку­пи­ли би­ле­ты и по­ле­те­ли гов­но ме­сить в Бан­гла­де­ше. Спа­си­бо за вни­ма­ние.